«УТВЕРЖДАЮ»

Заведующий отделом ВР Тюменского ПКУ ___________В.Н.КОНЫШЕВ

«____» ___________ 2016г

План

проведения занятия по подготовке кадет, участников военно-патриотической смены в ВДЦ «Орлёнок» по теме:

Туристическая подготовка. Школа выживания. Занятия №1.

Дата проведения: 02.06.2016г.

Организатор: воспитатель 9 «В» Головня В.С.

Участники: кадеты в количестве 23 человек, воспитатель.

Место проведения: каб. № 142

Время проведения: 17.20-18.55.

Форма работы: групповое занятие с просмотром презентации и видеофрагментов.

Цель:

- формирования системы знаний, умений, навыков, необходимых для занятий спортивным туризмом и совершенствования в этом виде спорта.

- повышения уровня подготовленности кадет к преодолению естественных препятствий в условиях спортивных туристских походов и соревнований по туристскому многоборью.

Задачи:

-обеспечения всестороннего физического развития;

- воспитания высоких моральных качеств;

- овладения туристской техникой и тактикой;

-приобретения необходимых знаний по основам теории, методики и организации физического воспитания и спортивной тренировки;

-совершенствования спортивного мастерства.

Учебные вопросы:

1. Основы туристической подготовки.

2. Как правильно укладывать рюкзак?

3. Установка палатки.

4. Разведение и виды костров.

5. Костер без спичек и зажигалок.

Оборудование: компьютер, мультимедийная доска;

Источники: интернет ресурсы;

Ход занятия.

1. Вступительное слово.

Слайды №1-3.

Основы туристической подготовки.

Степень успешности и безопасности любых, как рекреационных, так и спортивных туристских мероприятий, базируется на всесторонней подготовленности их участников и руководителей (инструкторов). Они должны обладать физической, морально-волевой, теоретической и технико-тактической подготовленностью, позволяющей перенести характерные для данного похода (соревнования) нагрузки, преодолеть без аварий классифицированные участки маршрута и технические этапы соревнований, грамотно организовать и провести необходимое туристское мероприятие, в том числе осуществлять руководство данными мероприятиями. Такая туристская подготовка обязательна для всех участников спортивно-туристской деятельности и руководящего (инструкторского) состава рекреационно-туристских мероприятий.

Виды туристической подготовки:

Просмотр видеофрагментов: №1 - 1 (мин), №2 - 6 (минут).

2. Основная часть:

1.Как правильно укладывать рюкзак?

Казалось бы, ну что тут сложного? Однако не все так просто, как может показаться на первый взгляд. От того, как вы будете индивидуально экипированы, зависит результат как одиночного, так и группового похода. При этом всегда встает вопрос: как при минимальных габаритах рюкзака взять максимальное количество необходимых предметов, соблюсти весовые параметры (6-8 кг на человека) и плюс, чтобы рюкзак еще и был максимально удобен во время переноски?

Общие правила укладки. Все, что плоское и мягкое, укладываем к стороне рюкзака, соприкасающейся со спиной. На дно укладываем твердые предметы снаряжения, а также консервы, коробки, бутылки с крупами. По карманам рассовываем туалетные и обеденные принадлежности, а также прочие мелкие и предметы первой необходимости. Куртку или плащ можно приторочить к ремням на спине. Такой способ высвободит руки, позволит быстро воспользоваться курткой и не требует дополнительного места в рюкзаке. По окончании укладки наденьте рюкзак и несколько раз подпрыгните. У вас ничего не должно греметь, тереть и впиваться в спину.

При укладке рюкзака. Укладывая снаряжение в рюкзак, запоминайте, что и куда вы положили. Сначала в рюкзак вкладываем большой полиэтиленовый пакет и свернутый трубочкой теплоизоляционный коврик. Этот способ укладки создаст форму рюкзака и предохранит его содержимое от возможных осадков. К спине - спальник, одеяло, свитер. Тяжелые и твердые предметы предпочтительно разместить на дне и до середины. Сверху укладываются хрупкие и объемные вещи, а также вещи, которые могут понадобиться вам на маршруте в первую очередь.

Группируем предметы. Сгруппируйте предметы в зависимости от их принадлежности, и разложите их в матерчатые или полиэтиленовые пакеты: в одном - запасная обувь, в другом - туалетные принадлежности, посуда - в третьем и т.д. В полевых условиях нежелательно применять металлические миску и кружку, возьмите пластиковую посуду, и вы не обожжетесь во время приема пищи. А деревянной ложкой удобно мешать готовящийся на костре обед. Удовольствия от еды такой ложкой вы получите несоизмеримо больше, чем от металлической.

Жидкости в рюкзаке. Если у вас в рюкзаке будут переноситься жидкости в пузырьках и бутылках (лекарство, масло, вода), желательно поверх пробок продублировать герметичность еще и напальчником, подойдут и детские резиновые соски.

При сырой земле и в дождь. Возьмите с собой тонкую пленку или клеенку размером метр на метр. Она пригодится вам во время стоянок в дождь, прикрывайте ею рюкзак сверху. Во время утренней росы или, если земля сырая, подкладывайте клеенку под рюкзак. Она же может пригодиться вам еще и как подстилка, если необходимо присесть, и как скатерть во время обеда.

При малом объеме рюкзака. Иногда приходится переносить спальный мешок или палатку на рюкзаке или под ним. В этом случае названные предметы заворачиваются в полиэтилен и привязываются максимально крепко.

Просмотр видеофрагментов: №3- укладка рюкзака 12 (мин), №4 - 6 (мин).

2. Установка палатки.

При выборе места для установки палаток необходимо, чтобы оно было чистое, ровное и сухое. И ни в коем случае не затоплялось и не заливалось дождевой или снеговой водой. Место для установки палаток по возможности должно быть защищено от ветра и отвечать требованиям маскировки и медико-санитарным требованиям. Вблизи должны быть источники воды и топлива. Не следует ставить палатки очень близко к деревьям, так как под деревьями палатки хуже просыхают, больше загрязняются, заражаются от деревьев гнилостными микроорганизмами. На сырых палатках эти микроорганизмы быстрее развиваются. Каждый турист, который идёт в поход, хочет найти уютное местечко, чтобы комфортно провести ночь и набраться сил для следующего дня. Чтобы правильно установить палатку, в первую очередь, необходимо тщательно выбрать место, где её можно поставить. Ошибка может стать причиной появления утром головной боли от плохого сна и ломоты в теле, а в некоторых случаях даже несёт угрозу жизни. Поэтому беспокоиться о предстоящем ночлеге следует ещё до захода солнца.

Легче всего найти место для ночлега в лесу. Не рекомендуется устанавливать палатку рядом со старыми, гнилыми деревьями, которые при порыве ветра могут упасть. Очень важно удостовериться, что на месте ночлега нет муравейников, а поблизости не проходит тропа лесных зверей. Мелкие кустарнички брусники - хороший пружинный матрац для уставшего туриста. Даже на лужайке с высокой травой спать жестче. А вот зелёные мхи, такие мягкие и манящие нередко оказываются сырыми. Прежде чем установить палатку на облюбованное место, рекомендуется пощупать поверхность почвы до самых корней растений. Если после надавливания на почву появилась влага - стоит поискать более сухое место. Самый простой способ узнать, будет ли комфортно спать в выбранном месте, - это прилечь на расстеленный коврик и перевернуться с боку на бок. Таким способом можно быстрее определить, как расположить палатку, и заранее убрать обнаруженный под боком камень или сучок.

Перейдём к советам о выборе места под палатку.

1. Место под установку палатки должно быть ровным. Не в плане наклона, а именно в плане рельефа: никаких выступов, бугров, ям, веток. Практика показывает, что на корнях, буграх и кочках люди почему-то хуже высыпаются, чем на ровной почве.

Поэтому:

Если на площадке, которую вы выбрали для палатки, есть камни - лучше их выкорчевать.

Валяются острые сучки - лучше их прибрать: мало того, что вам спать не дадут, так ещё и дно палатки (по умолчанию водонепроницаемое) поцарапают и пробьют.

Если из-под земли выступают корни, а стать палаткой больше негде - можно в этом месте положить какие-то мягкие вещи. Или просто набросать на землю веток с листьями, спать однозначно будет удобнее.

Да, и обратите внимание, чтобы под палаткой не оказалось муравейников. Мстительные насекомые вечером практически не показываются на свет, зато утром с радостью прогрызут днище палатки и разбудят вас «дружелюбными» укусами ещё до официального подъёма.

2. В горах, да и вообще, в любой хоть немного холмистой местности, там, где вы соберётесь спать, будет небольшой уклон. Важно ложиться спать именно ногами вниз, а головой - вверх по склону (голова выше ног). Даже если уклон крохотный, и лёжа не ощущается, вы в лучшем случае проснётесь с опухшим лицом, а не в самом лучшем - ещё и с больной (от притёкшей крови) головой.

3. Внезапный дождь может сорвать все ваши планы. Поэтому при выборе места под палатку постарайтесь, ища спасения от ветра, не становиться внутри какой-нибудь воронки или ямы: стекать всё будет именно в неё.

Если же рядом со стоянкой находится довольно крутой склон, вода в случае непогоды будет течь именно с него, и именно к вам в палатку. Поэтому стоит окопать уже поставленную палатку канавками. Попав туда, вода будет плавно обходить палатку и оставит сухими ее жителей.

4. Обратите внимание, насколько палатка удалена от костра. Согласно народной мудрости, «палатка горит со скоростью $100 в секунду». Поэтому расстояние между костром и палаткой должно быть минимум метра три. Кроме того, постарайтесь, чтобы внутрь не проникал дым, иначе головная боль поутру обеспечена.

5. Устанавливать палатку лучше вдали от воды (возле которой вечерами весьма прохладно и сыро), а также не на тропе. Иначе в темноте о палатку споткнутся пару раз участники вашего лагеря или какие-нибудь поздние туристы, могущие повредить при этом палатку или ослабить натяжение тента. В результате придётся вставать из тёплого спальника и, ругаясь, снова забивать колышки.

6. Практика показывает, что удобнее ставить палатку выходом к ногам. Точнее, следует в ней укладываться ногами к выходу. В противном случае, если ночью кто-то пойдёт «до ветру», а потом вернётся обратно, он обязательно наступит на чужие головы, и всеобщего подъёма по глупой причине не избежать. Ноги же занимают гораздо меньше места, и зайти ночному горемыке будет гораздо проще.

Просмотр видеофрагментов: №5 - установка палатки 4 (мин), №6 - самодельная палатка для похода 5 (мин).

3.Разведение и виды костров.

Несмотря на то, что прогресс шагает семимильными шагами, разведение костра в походных условиях остается неотъемлемой частью прохождения любого маршрута. Конечно сейчас есть различные газовые приспособления для приготовления пищи, но вряд ли когда они вытеснят обычный костер. Даже самые суровые маршруты становятся приятнее, когда горит костер. Как вы уже поняли речь сегодня пойдет о разведении костров.

Принцип разведения костра.

Тут все в теории просто. Сначала зажигается растопка - какой-то материал, способный на небольшое время дать достаточно крупное пламя, чтобы от него загорелись совсем тонкие сухие ветки толщиной со спичку. Затем подкладывают сучья побольше, приближающиеся по толщине к карандашу. Когда разгорятся и эти, кладут следующие, толщиной в палец. Так, постепенно кладут в костер все более и более толстые дрова. Тут главное не наваливать дрова горой, а подкладывать по мере разгорания предыдущей партии. Иначе костер может тухнуть от нехватки кислорода. Можно несильно раздувать костер. Это удобно делать пенкой-сидушкой, но главное не переусердствовать и не задуть пламя. Понятно, что все дрова должны быть сухими.

Растопка.

На растопку обычно идет бумага, реже - береста. Надо только помнить, что снимать для растопки бересту с берез, растущих возле лагеря, недопустимо. Бересту обычно запасают впрок, когда во время перехода находят гнилое или упавшее дерево. Мы часто обходимся без бумаги или бересты. В качестве растопки используем либо очень тонкую лучину (стружку), либо то, что туристы называют паутинкой - мелкие сухие еловые веточки. Их почти всегда можно найти на крупной ели, если заглянуть под свисающие ветви у ствола.

Растопку следует поджигать снизу-тогда она прогорит вся, до конца. Если зажечь растопку сверху, то нередко прогорает только ее верхняя часть, а затем пламя угаснет. Огонь вниз распространяется очень плохо.

Растопку в виде пучков паутинки или лучинок лучше поджигать, держа на весу. Чем тоньше лучина или прутики, тем легче они загораются, но тем быстрее они прогорают. Те из них, которые идут на растопку или на первую партию топлива, сопоставимы по толщине со спичкой и горят не дольше, чем спичка. Поэтому первые две-три минуты нужно все время очень быстро подкладывать в огонь новое и новое топливо. Надо укладывать топливо в костер таким образом, чтобы между ветками, лучинами или чурками оставались просветы, необходимые для доступа воздуха. Тогда огонь будет хорошо разгораться. Это, впрочем, касается не только разжигания костра, но и поддержания его, когда в дело идут уже толстые дрова. Одна из ошибок была уже названа - огонь гасят, засыпая его топливом. Другая состоит в том, что слишком рано в огонь пускают толстые дрова. Едва разгорелась паутинка, как на нее уже начинают укладывать сучья в два пальца толщиной. Паутинка мгновенно прогорает, а сучья успевают только закоптиться снизу.

Растопку и дрова необходимо раздобыть в достаточном, на первое время, количестве. Иначе отлучившись за новой партией растопки или дров можешь не уследить за костром и он быстро затухнет.

Разведение костра можно считать оконченным, когда получена небольшая кучка жарко тлеющих углей. До тех пор, пока в костре не образовались угли, он может погаснуть очень легко. Угасает он медленно, языки огня часто вспыхивают над углями, и только постепенно они становятся меньше и пробиваются все реже и реже. Достаточно подбросить дров - и огонь снова разгорится.

Классификация костров.

Принято делить костры на дымовые, жаровые и пламенные. Дымовые костры используются для сигнализации и для отпугивания комаров, слепней, гнуса; жаровые - для приготовления пищи, просушки вещей, для согревания людей, если они ночуют без палатки у костра; пламенные - для освещения и приготовления пищи.

Дымовые костры используются довольно редко. Необходимости сигнализировать с их помощью, как правило, не встречается. В качестве средства против комаров гораздо проще приобрести на флакон диметилфталата. Поэтому останавливаться на разведении дымовых костров мы не будем. На худой конец всегда можно подбросить в любой костер сырых веток, еловых лап или травы, чтобы получить столб дыма. А вот жаровые и пламенные костры следует рассмотреть подробнее.

Основные виды костров.

1) «Колодец». Два полена кладут на угли параллельно, на некотором расстоянии друг от друга, поперек них-еще два и так далее. Такая конструкция по внешнему виду, действительно, напоминает колодезный сруб. Она обеспечивает хороший доступ воздуха к огню, и поленья обычно равномерно горят по всей длине. Хорошо подходит для приготовления пищи.

2) «Шалаш». Этот тип является наиболее распространенным и им пользуются почти все. Как соорудить шалаш? Поленья укладывают на угли наклонно к центру. При этом они частично опираются друг на друга. При такой конструкции костра дрова выгорают в основном в своей верхней части, но зато, благодаря близкому соседству их горящих частей, пламя получается мощным, жарким и концентрированным. Этот костер бывает выгоден, если нужно вскипятить воду или быстро приготовить что-нибудь в одном ведре, кастрюле, чайнике. Если же надо повесить на огонь не одну посудину, а несколько и, кроме того, желательно, чтобы все было готово одновременно, тогда «шалашик» не подходит. Тут лучше воспользоваться каким-нибудь другим видом костра, хотя бы тем же «колодцем».

3) «Звезда». Поленья укладывают на груду углей с нескольких сторон по радиусам от центра. Горение происходит преимущественно в центре, и по мере сгорания дров их продвигают ближе к центру. Такая схема удобна для медленного горения и поддержания костра. Хорошо экономит дрова.

4,5,6) «Таежный». Все три схемы - это разновидности таежного костра.

-Костер складывают из длинных поленьев в два ряда, по два-три полена в каждом ряду. Оба ряда пересекаются под некоторым углом. При этом верхний ряд кладут так, чтобы он пересекался с нижним над грудой углей. Место горения приходится на пересечение обоих рядов.

-Около углей кладут толстое полено; остальные кладут на него одним концом. Груда углей оказывается под ними.

-Три-четыре полена укладывают на угли вплотную или почти вплотную друг к другу. Горение идет по всей длине поленьев, преимущественно в местах их соприкосновения.

Как видим, во всех трех случаях укладка дров в костер совершенно различная. Однако кое-что общее между ними есть. Всегда используется принцип взаимного разогревания горящих поверхностей, разделенных лишь узкими щелями. За счет этого жар усиливается, и между бревнами возникает достаточно сильная вертикальная тяга, хотя они и лежат очень близко друг к другу. Говоря о типах костров, выше везде указывалось, что эти костры складываются из поленьев. Но, конечно, точно такие же костры можно сложить и из не расколотых стволов различной толщины.

7) «Три бревна». В заключение рассмотрим еще один вид костра. Он складывается уже не из отдельных поленьев или чурбаков, а из трех больших бревен длиной 2-2,5 м. Для того чтобы соорудить такой костер, нужны время и силы, но зато он дает много тепла и горит, не требуя новых дров, несколько часов подряд, а если бревна достаточно толстые, то и всю ночь. Прежде чем его разводить, надо иметь достаточно много жарких углей, которые получаются с помощью одного из костров, описанных ранее. Эти угли из компактной кучи надо разворошить и рассыпать узкой полосой длиной 2-2,5 м, соответственно длине заготовленных толстых бревен. Затем нужно набросать поверх углей хворосту. Когда хворост хорошо займется - закатить в огонь слева и справа два из трех приготовленных сухих бревен, оставив между ними расстояние примерно в 1/3 или наполовину диаметра бревна. Угли и горящий хворост окажутся между бревнами. Очень полезно бывает предварительно пройтись вдоль этих бревен с топором и сделать на них по всей длине косые засечки, наподобие тех, которые делают плотники, когда им надо вытесать плоскость. Закатывая бревна в костер, надо повернуть их засечками к огню - так они быстрее разгорятся. Когда они хорошо займутся, на них сверху кладут третье бревно. На нем тоже лучше сделать засечки и, укладывая его, следить, чтобы они были обращены вниз, к огню. Разгораются сухие бревна очень быстро и горят долго (при диаметре 35-40 см или больше - всю ночь). У такого костра можно ночевать даже в сильные морозы.

Просмотр видеофрагментов: №7 - типы костров (колодец, нодья, шалаш) и их правильное разведение - 4 (мин), №8 - три метода разведения костров- 10 (мин).

Разводим костер без спичек и зажигалок.

Выбираем открытое место, укрытое от ветра, желательно близко к воде. При этом соблюдаем простые правила противопожарной безопасности: ― костер должен быть не ближе 4-5 м от ближайших деревьев, корней или смолистых пней;

― над костром не должны нависать ветки деревьев;

― нельзя разжигать костер в хвойных молодняках, где легко возникает верховой пожар; на участках с сухой травой, камышом или мхом, по которым огонь расползается с громадной скоростью; на торфяниках: тлеющий торф плохо поддается тушению;

― опасно разводить огонь на вырубках, где не убраны остатки деревьев, так как по таким остаткам огонь распространяется быстро.

Готовим кострище.

Если выбранное место - не старое кострище и еще не вытоптано, то лопаткой или топором снимаем дерн. Все сухие ветки, хвою, листья, траву отгребаем от границ кострища на метр-полтора.

В случае дождя делаем настил из камней, бревен или толстых веток. Кострище защищаем от дождя кто как может: натянув над ним на веревках полиэтиленовую пленку, в крайнем случае прикрывая кострище курткой, плащом или веером из елового лапника.

Зимой, если снег неглубокий, достаточно вытоптать площадку размером чуть больше кострища. Если снег средней глубины, то выкладываем настил из толстых жердей, сухих стволов; под разгоревшимся костром снег постепенно растает до земли.

На глубоком же снегу делаем настил из сырых бревен, уложенных плотно друг к другу, или из двух-трех слоев сырых жердей. Настил должен быть сырым, чтобы кострище не провалилось глубоко в снег, ведь тогда костру не будет хватать кислорода, а нам будет трудно устроиться вокруг костра. С ближайших веток деревьев стряхиваем снег, чтобы потом ветер не сдул его на костер. От снегопада кострище защищаем так же, как и от дождя.

Собираем дрова

Классические дрова для костра - это валежник, сухостой, пни, кора деревьев. В безлесной местности - торф, травы, сухие коренья, сланцевый деготь, животный жир.

В мокрую погоду сухие ветки ищем на стоящих деревьях и под стволами поваленных деревьев. Чтобы обнажить участки полена с сухими слоями, делаем на нем несколько глубоких зарубок - затесов.

Для приготовления горячей пищи лучше всего подходит валежник ольхи и березы: он почти не дает дыма и горит ровно. Пихтовые и осиновые дрова хуже: слишком «стреляют» искрами. Для большого жаркого костра хороши дрова из сухостоя сосны, ели, кедра.

Формируем растопку и запальные дрова

Растопка будет состоять из того, что найдем: из бересты, еловых веточек, шишек, лишайника, сухого мха, лучинок, стружек. Годится также кора, губчатые нити грибов, папоротник, лоскутки одежды, птичьи перья, бечевка. Полезно наломать сухие ветки толщиной со спичку и связать их в пучки, вставив внутрь жгуты из сухой бумаги.

В мокрую погоду растопку делаем из щепы расколотого сухостоя, из сухого хвойного опала под кронами деревьев. Отличным материалом для разведения костра служит труха, которую можно добыть даже в дождь внутри сгнившего бревна.

Запальными дровами будут сухие палочки толщиной с карандаш, выколотые из середины поленьев.

Конструируем ядро костра

Подготовленное уже кострище выстилаем ровными в палец толщиной сухими ветками, так, чтобы снизу оставалась воздушная прослойка. Этот настил будет выполнять функцию поддувала. На него под сложенными шалашиком или конусом запальными дровами плотно укладываем растопку. Осталось поднести огонь и зажечь растопку.

</ Как развести огонь без спичек

Сначала мастерим трубку-горн для разведения огня. Для этого хороша свернутая трубочкой береста. Но годится и сухая кора, снятая целиком трубкой с сухой сосновой ветки. В крайнем случае трубку делаем из листьев папоротника, сухой травы. Внутрь трубки помещаем несколько тонких веточек, сосновых иголок, узких полосок бересты.

Далее подбираем трут. Это может быть кусок ваты, вытащенный из подкладки куртки, войлок, труха, очень мелкая стружка и т. д. Трут начнет тлеть при попадании на него даже небольшой искры.

Выбираем какой-либо камень твердой породы размером с кулак с острыми ребрами (гладкий камень можно расколоть). Это будет наш кремень.

Держа кремень очень близко к труту, резко ударяем по нему ножом или стальным бруском по направлению к труту, следя за тем, чтобы искра попадала в центр трута (если нет ничего стального, искру высекаем двумя камнями). После нескольких попыток достигаем цели: от искры трут начинает тлеть, и мы видим слабую струйку дыма. Аккуратно, не сильно дуем на очаг тления, чтобы его увеличить.

Теперь тлеющий кусок трута вставляем в трубку-горн, и, держа ее на безопасном расстоянии от лица, равномерно раздуваем уголек. Проходя сквозь трубку, воздух нагревает ее содержимое, и вскоре оно вспыхивает. Горящей трубкой-горном, как большой спичкой, поджигаем растопку.

Когда запальный шалашик разгорается, подкладываем дрова покрупнее. Когда разгорятся эти дрова, подложим еще крупнее. Главное здесь - постепенность.

Сохраняем добытый огонь

В костер на ночь кладем толстое трухлявое бревно или, наоборот, свежесрубленное бревно. И то, и другое горит очень медленно и потому долго. Для того, чтобы сохранить огонь до утра, красные угли присыпаем пеплом и затем слоем почвы.

Трут можно зажечь и по-другому

В солнечный день трут можно зажечь с помощью лупы, линзы от бинокля, очков или объектива фотоаппарата.

Можно насыпать на трут 1 грамм марганцовки, капнуть на него две-три капли глицерина, держа руку подальше. Через 2-3 секунды трут вспыхнет.

Имеются еще и другие древние приемы добывания огня: например, трением деревянных брусков друг об друга, прокручиванием деревянного буравчика в отверстии полена с помощью лука с тетивой. Однако в последние годы при этих способах успехи не отмечены.

Остаться на природе без спичек также неприятно, как и забыть насос от резиновой лодки на рыбалке.

Просмотр видеофрагментов:

№9 - как добыть огонь с помощью камня 3 (мин), №10 -огонь без спичек 2 (мин), №11-добывание огня из крапивы 10 (мин), №12- добывание огня в сыром лесу 10 (мин).

3. Заключительная часть:

Рефлексия. Итог занятия.

Воспитатель 9 «В» __________________ В.С. Головня

(подпись) (ФИО)