Видеофильм Выпускной - 2016

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ МЕДВЕНСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ У П Р А В Л Е Н ИЕ ПО ВОПРОСАМ ОБРАЗОВАНИЯ, ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «АМОСОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» ____________________________________________________________

307055, Курская область, Медвенский район, д. Амосовка тел. № 8(47146) - 4-72-43; e-mali…s886731118@yandex.ru.

Районное массовое мероприятие - выставка

детское экологическое объединение «Юный друг природы»

«Юннат - 2015»

Номинация:

«Овощеводство»

Учебно-опытническая работа

Тема наблюдения

«Выращивание томатов в условиях школьного учебно - опытного участка»

Подготовила: Анчакова Анна, 8 класс (14 лет)

Руководитель: Токарева Татьяна Леонидовна, учитель биологии, руководитель детского экологического объединения «Юный друг природы»

2015

Содержание

Ι. Введение. Значение помидоров для жизнедеятельности организма человека 3

ΙΙ. Томаты, как объект исследовательской работы 7

1. Объект, цели и задачи работы. 7

2. Биологические особенности помидоров 8

3.Общие принципы агротехника томатов 20

4. Осуществление опытов и наблюдений на делянке помидор учебно - опытного участка 38

ΙΙΙ. Результаты наблюдений и выводы из них 40

ΙV. Приложение 41

V. Список использованной литературы 48

Ι. Введение. Значение помидоров для жизнедеятельности организма человека

Кусочек утренней зари

Среди зеленых веток -

Он, словно звездочка,

Горит на ярком платье лета.

Лечебные свойства помидор

Сегодня томат - один из самых популярных овощей в мире, в кухне любой страны земного шара можно найти блюда из помидоров. Но, как известно, мы едим далеко не всегда именно то, что полезно. О пользе и вреде помидоров люди спорили столетиями. Сейчас, когда накоплены научные данные о составе и свойствах томатов, можно раз и навсегда разрешить этот спор. Итак.

Состав помидоров

Зрелые сырые томаты на 93% состоят из воды. В них много таких антиоксидантов, как витамины A, С, Е, и при этом достаточно витаминов группы B. Помидоры богаты калием, магнием, железом, кальцием, фосфором, медью и редкими кобальтом, цинком и никелем. Поскольку томаты содержат природные гормоны кортизоны, эфирные масла, множество биовеществ и органических кислот, они широко используются для профилактики многих заболеваний. Но все это, к сожалению, с одной серьезной оговоркой: если томаты выращены в открытом грунте без использования ядохимикатов и химических удобрений. Тепличные томаты отличаются меньшим содержанием полезных веществ.

Томатная диета

Томаты низкокалорийны и потому бесценны в любых системах питания, направленных на похудание. Средний томат содержит около 20 калорий, таким образом, килограмм томатов содержит около 200 калорий. Человек может съедать в день 2-3 кг томатов или 2 литра томатного сока без каких-либо проблем и последствий. Сладкие, сочные домашние помидоры прекрасно утоляют голод, не нуждаются в приправах и соусах, их можно есть в любом количестве.

Лечебные свойства помидоров (томатов)

Еще в средние века выявлены некоторые лечебные свойства томата. Например, кашица (паста) из его растертых плодов, наложенная на гнойные раны, способствует их успешному заживлению. И это не мистика, а вполне объяснимое явление с точки зрения современных знаний. Оказывается, в плодах этого растения содержатся вещества, подавляющие развитие болезнетворных микроорганизмов. Поскольку в помидоре содержатся антисептические вещества, этот овощ является эффективным средством для выведения гнилостных бактерий из организма.

Медики считают, что томаты обладают дренажным эффектом и могут понижать кровяное давление, также они полезны для сердца и почек, помогают при ревматизме, артрите и подагре. Больные ревматизмом должны вообще выпивать ежедневно по одному стакану свежего томатного сока.

Недавно прочитала о ликопине - пигменте, определяющем окраску плодов некоторых растений, в том числе и томатов. Ликопин является эффективным антиоксидантом. Предполагается, что это вещество помогает в борьбе против рака поджелудочной железы, желудка и толстой кишки, а также предотвращает появление сердечно-сосудистых заболеваний.

Последние исследования британских ученых показали, что стакан свежевыжатого томатного сока в день повышает сопротивляемость кожи жесткому ультрафиолетовому излучению на треть. Это уменьшает эффект старения кожи и риск развития кожных заболеваний. Можно считать, что употребление томатов равносильно постоянному использованию мягкого крема после загара. Кроме того, помидоры содержат большое количество яблочной и лимонной кислот. Эти кислоты участвуют в обменных процессах организма. Поэтому врачи часто назначают свежие томаты больным с различными нарушениями обмена веществ. В желтоватой желеобразной жидкости, окружающей зернышки помидора, было обнаружено вещество, по химическому составу напоминающее аспирин, который, как известно, на 70% уменьшает вероятность образования тромбов в кровеносных сосудах.

Помидоры помогают сохранить зрение и предотвращают изменения в сетчатке глаз, которые могут стать причиной слепоты в преклонном возрасте.

Томат лечит не только тело, но и душу. В нем есть «готовый» серотонин, называемый гормоном счастья, и тирамин - органическое соединение, которое превращается в серотонин уже в организме.

Благодаря этому употребление помидоров улучшает настроение, а в стрессовых ситуациях это работает как антидепрессант.

Из истории появления помидора

О происхождении культурного вида томатов нет надежных археологических данных. Дикие и полудикие виды и разновидности этого ботанического рода до настоящего времени произрастают в Эквадоре, на Галапагосских островах, в Перу и в северном Чили. Родиной культурного томата ряд исследователей считают Перу, немецкий естествоиспытатель Александр Гумбольдт называл Мексику, а советский растениевод Николай Иванович Вавилов указывал на Южноамериканский район как на геноцентр происхождения примитивной формы томата. Есть сведения, что начало культуры томатов относится к V веку до н. э., когда их разводили древние перуанцы.

Томаты в Америке

Индейцы, выращивавшие и употреблявшие томаты в пишу, называли это растение «туматль». Но в то же время до середины XIX века в Америке это растение считалось ядовитым, потому что ботаники отнесли его к семейству пасленовых - растений, известных своими ядовитыми свойствами. Как оказалось, все части томата ядовиты и источают резкий запах, кроме плодов и семян. Причем миф о ядовитости томата был настолько убедителен, что в 1776 году во время борьбы Америки за независимость повар Джорджа Вашингтона попытался отравить его мясом, сваренным с помидорами. Вашингтон остался доволен кушаньем, а повар, в страхе перед расплатой, перерезал себе горло.

Появление томатов в Европе

Предполагалось, что томаты завезены в Европу Колумбом в 1493 году через Западную Индию. Впервые возделывать помидоры в Европе начали в 50-60 годы XVI века. В конце XVI века во Франции, Англии, Бельгии, Германии, Италии, Испании, Португалии помидоры называли «яблоками любви». В Чехословакии, Венгрии и Югославии томаты называют парадизками, или райскими яблоками. Термин «томат», которым пользуются в настоящее время во многих странах, происходит от туземного южноамериканского «Tumatle» - томатиль.

Первые упоминания европейских ботаников о помидоре относятся к 1553-1554 гг., когда нидерландский ботаник Додонэус в книге «История трех первых начал в комментариях и рисунках» дал полное изображение куста томатов, а итальянский ботаник Пьетро Андреа Магтиоли под названием «поми д'оро» - «золотое яблоко» описал плоды томатов и сделал зарисовки этого растения.

Версия о чрезвычайной ядовитости помидоров продержалась в Европе около ста лет. Европейцы выращивали томаты как декоративные растения в цветочных горшках на подоконниках, высаживали вокруг садовых беседок и в оранжереях. Из-за красивых плодов эти растения вызвали повышенный интерес прежде всего цветоводов-любителей. Во Франции томат считали афродизиаком и прозвали «пом д'амур» - «яблоко любви». Кроме того плоды томатов применялись в лекарственных целях.

Только в конце XVIII - начале XIX веков томаты причислили к овощным культурам, а с 1793 года помидоры стали продаваться на рынках Парижа.

В дальнейшем вместе с европейскими переселенцами томаты попадают в Новый Орлеан (Америка) и томат возвращается на родину, в Америку,

уже в качестве овощной культуры.

История появления помидоров в России

По сравнению со многими овощными культурами, томат для России - культура относительно новая. Выращивать томаты начали в южных районах страны в XVIII веке. В Европе в это время томаты считались несъедобными, но у нас их выращивали как декоративную и пищевую культуру.

Летом 1780 года русским послом в Италии была отправлена в Петербург императрице Екатерине II партия фруктов, в которую входило также большое количество помидоров. И внешний вид, и вкус диковинного плода очень понравились во дворце, и Екатерина приказала регулярно доставлять к ее столу помидоры из Италии. Не знала императрица, что помидоры, под названием «любовные яблоки», уже не один десяток лет с успехом выращиваются на окраинах ее же империи: в Крыму, Астрахани, Тавриде, Грузии.

Одна из первых публикаций о культуре томатов в России принадлежит основоположнику российской агрономии, ученому и исследователю Андрею Тимофеевичу Болотову. В 1784 году он писал, что в средней полосе «томаты выращиваются во многих местах, в основном в комнатных условиях (в горшках) и иногда в садах». Таким образом, в XVIII веке томат был преимущественно декоративной культурой. Дальнейшее развитие огородничества сделало томат пищевой культурой.

К середине XIX века культура томатов начинает распространяться по огородам России в средних областях, а к концу XIX века широко распространяется и в северных районах.

ΙΙ. Томаты, как объект исследовательской работы

1.Объект, цели и задачи работы.

Объект исследования: разные сорта томатов

Целью исследований было дать агротехнологическую оценку овощного растения томаты, выращиваемых на школьном учебно - опытном участке; - проведение несложных опытов. Доказывающих важность таких агрономических приёмов, как окучивание, пасынкование, подкормка в течении вегетации, борьба с насекомыми вредителями

Задачами исследований были: - определение влияния погодных условий на урожайность и качество томатов; - выяснение влияния условий ухода, повышающих качество урожайности томатов

А) подкормки в течении вегетационного периода

Б) приемов окучивания и пасынкования

В) борьбы с вредителями сельского хозяйства (членистоногими, плесневыми грибками) и паразитическими растениями (повилика)

2. Биологические особенности помидоров

Томат - Lycopersicon esculenium Mill.

ТОМАТ (ПОМИДОР)

Многолетнее южноамериканское растение, было одомашнено как однолетнее, представитель семейства пасленовых (Solanaceae), самоопыляющееся, число хромосом 2n=24. Родина томата Южная Америка. Основной центр происхождения - Перу,

Томат объединяет два подрода - Eulycopersicon и Eriopersicon. Первый из них включает два вида культурный (L. Esculentum) и смородиновидный (L. Pimpineilifolim), второй - четыре вида: перуанский, волосистый, чилийский, маленький.

Стебель обыкновенного, или штамбового, типа, а также стелющийся или прямо стоячий, длинной в среднем 40 - 80 см (варьирует от 15 см до нескольких метров). На поверхности стебля и листьев расположены железистые волоски, выделяющие специфический сильный «томатный» запах. Листья перисто рассеченные, состоящие из долей и долек Длина листьев от 15 - 20 до 30 - 40 см и более. Корень стержневой, сильно ветвящийся и глубоко проникающий. Растения дерминантные (рано заканчивающие рост и образующие на конце листьев соцветие) и ипдетерминантные.

Цветки обоеполые в простых или сложных завитках или в кистях. Венчик желтый или зеленовато-желтый диаметром 1.5-2 см. Пыльники сросшиеся в трубочку, раскрывающиеся продольными щелями. Пестик находится внутри трубочки. Рыльце пестика редко выступает наружу, образуя так называемые гетеростилъные цветки. Плод томата представляет собой верхнюю синкарпную ягоду, сочный, многосемянной, размер от мелкого (1-1.5 см) до крупного (15 - 20 см), круглой, опальной и плоскоокруглой до грушевидной и цилиндрической с гладкой и ребристой поверхностью.

Окраска - красная, темно-красная, розовая, оранжевая, желтая - обусловлена пигментами ликопином (красная) и каротином (желтая). Плод разделен на гнезда, число которых может быть от 2 до 12. Семена мелкие, плоские, почковидные, покрыты прижатыми волосками, серовато - жёлтой окраски величиной 1-2 мм. Абсолютная масса семян 3-4 грамма.

Плоды содержат 5 - 6 % сухого вещества, 1.8 - 4.1 % сахаров, органические кислоты. Томат является факультативным самоопылителем. В самых южных районах при появление гетеростильных (длиннопестичных) цветков иногда происходит перекрестное опыление. Понижение или сильное повышение температуры вызывают ухудшение и даже нарушение опыления и оплодотворения, в результате чего плоды не образуются. Такое же действие оказывает и слабая освещенность. Растение теплолюбивое, гибнет при слабых заморозках - от 0 °С до минус 1 °С. Семена начинают прорастать при 10 - 12° С, оптимальная температура 26-29°С, рост прекращается при ее понижении до 12 - 14°С, критический предел температуры - 35°С жары, хотя ростовые процессы замедляются уже при 30°С. Томату свойственна термодинамичность - реакция на смену повышенных дневных и пониженных ночных температур в течение суток в раннем возрасте. Неправильное их соотношение (дневной и ночной) ведет к резким физиологическим нарушениям - к так называемой желтомрамормости листьев. Наибольшая потребность в оптимальной температуре наблюдается у томата во время цветения и образования пигмента ликопина (красной окраски) наступает при 18 - 20 °С. Понижение температуры до 10 °С или повышение до 30 °С и более, наоборот, приостанавливает его накопление и стимулирует образование каротина - появление желтой окраски плодов. Снижение температуры до 7 °С и ниже вызывает повреждение плодов холодом, после чего они теряют способность к дозреванию.

Продолжительность периода вегетации (от всходов до созревания) у разных сортов сильно варьирует - от 85-90 суток у наиболее скороспелых до 120-130 суток и более у позднеспелых; у среднеранних, широко распространенных сортов она составляет 95-105, а у среднеспелых 110-115 суток.

Растения характеризуются высоко требовательности к освещенности во все периоды жизни, кроме фазы созревания: зеленые плоды созревают одинаково на свету и в темноте. Оптимальная освещенность для роста и развития выше 5000 лк. Слабый свет приводит к вытягиванию растений, особенно в раннем (рассадном) возрасте. Велика потребность в повышенной освещенности и в период цветения и образовании плодов.

Томат растение влаголюбивое, хотя одновременно является и относительно засухоустойчивым. Благоприятная для него влажность почвы - 75-80% предельной полевой влагоемкости (ППВ), воздуха 60-65%. Эти растения проявляют повышенную потребность во влаге в течение всею периода вегетации и относительно небольшую - в рассадный период, от всходов до цветения. Неблагоприятна для растений резкая перемена влажности почвы, и особенно во время формировании урожая, вызывающая растрескивания плодов. Сильное понижение влажности приводит к гибели бутонов, цветков и завязей, к резкому ухудшению роста плодов. Недостаток влаги вызывает физиологическое заболевание растений - вершинную гниль плодов.

Наиболее благоприятные условия возникают при равномерном увлажнении в течение всего вегетационного периода.

Корневая система растений не выносит кислородного голодания. Несмотря на это, томат растет удовлетворительно на различных по механическому составу почвах. Наиболее благоприятны легкие, хорошо аэрируемые и одновременно влагоемкие почвы.

Введение

Рациональное питание - основа здоровья и долголетия человека. Среди используемых пищевых продуктов важное значение имеют разнообразные овощи. Главным их достоинством является содержанием многих витаминов и различных других полезных веществ. Овощи обладают хорошими вкусовыми качествами, способствуют более эффективному пищеварению и освоению пищи, повышают работоспособность и улучшает самочувствие человека. В овощах содержатся важнейшие для организма витамины. В них много полезных органических кислот (яблочная, лимонная, щавелевая и др.), содержатся необходимые организму минеральные вещества (соли калия, железа магния, кальция, фосфора, йода и др.), а также легкоусвояемые углеводы. Большое значение имеют разнообразные ферменты и фитонцидные вещества, не только улучшающие вкус и возбуждающие аппетит, но и убивающие вредную микрофлору и способствующие сохранности овощей. Среди возделываемых в различных регионах страны овощных культур большое значение имеют плодовые (огурец, томат, перец, баклажан, кабачок и др.). Возделываемые овощные растения дают продукцию для самого разнообразного использования: приготовления свежих салатов, горячих первых и вторых блюд, гарниров, различных острых и пряных приправ. Их можно использовать как ранней весной, так и в течение всего лета и осени, закладывать впрок, сохраняя в зимние месяцы в свежем виде, а также подвергать переработке, квашению, солению, маринованию, быстрому замораживанию, сушке. В современных условиях необходимо развивать не только крупномасштабное, но и мелкое товарное овощеводство для круглогодичного снабжения населения свежими овощами. Основными их поставщиками в настоящее время являются специализированные акционерные объединения и некоторые сохранившиеся совхозы и колхозы, оснащенные разнообразной техникой, оросительными системами, имеющие тепличные комбинаты и овощехранилища Наряду с крупными хозяйствами большое значение имени приусадебные и фермерские огороды, представляющий собой важный дополнительный резерв производства овощей. Все благое разнообразие овощных культур может выращивать каждый житель - горожанин и сельчанин практически в любом регионе страны, кроме крайних северных и неорошаемых пустынных зон. Приусадебное и дачное огородничество способствует развитию любительства, творчества широких масс населения, трудовому воспитанию детей и подростков, а также получению за счет собственного труда необходимых свежих овощей в весеннее-летние и осенние месяцы. Оно позволяет развивать опытничество, вести увлеченный поиск новых способов выращивания и использования неизученных еще видов и форм растений в местных условиях. Для эффективного развития овощеводства, получения обильных урожаев разнообразных овощных культур с низкой себестоимостью необходимы знания биологии растений, различных сортов и приемов возделывания, способов улучшения плодородия почвы и применения удобрений организации и рационального использования парниково-тепличного хозяйства. Овощевод должен иметь представление о ценности отдельных видов овощей, их значение в диетическом и лечебном питании, о способах их сохранения в течение длительного осеннее-зимнего периода, а также о методах переработки и использования овощей. Необходимы и другие сведения об огородничестве.

Свет. Томат - требовательная к солнечному освещению культура. Особенно нужен свет растениям, выращиваемым в защищенном грунте, и сортам южного происхождения. Большинство сортов томатов южного происхождения короткодневные, а северные - нейтральные к долготе дня или длиннодневные. При недостатке света, особенно в период выращивания рассады, растения сильно вытягиваются, развитие их задерживается, образуется мало бутонов. Кроме того, растения слабо цветут, цветки плохо опыляются, завязь опадает. От освещения зависит также содержание в плодах сухого вещества, соотношение кислот к сахарам, содержание витаминов и тд. Поэтому растения не следует размешать в затененных местах, а при недостатке света проводят досвечивание, которое повышает продуктивность растений.

Тепло. Томат - теплолюбивое растение. Тепло является одним из главных факторов и в значительной степени определяет темпы роста, созревания и урожайность томата. Оптимальная температура для прорастания семян - 20-25 °С, минимальная - 10-12 °С Для роста растений наиболее благоприятны днем 22-24 °С, ночью 16-18 °С. При 8-10 °С прекращаются рост и созревание пыльцы, при 15 °С - цветение. Температура выше 30 °С (также как и низкая) задерживает рост растения и вызывает опадение бутонов и цветков. Прорастающие семена до появления проростков выдерживают температуру до -10 °С, проростки и молодые растения - минус 0,5 °С, а для растений губительна температура 1-2 °С. Молодые растения из закаленных семян, а также выращенные безрассадным способом, переносят кратковременные заморозки до -4 °С. Ночная температура воздуха в 10-12 °С увеличивает степень ветвления кисти, ее компактность и способствует образованию большего количества цветков, в то время как при ночной температуре 22-24 °С формируется меньшее количество цветков на более длинных и тонких осях соцветия. В открытом грунте томат вызревает лишь при сумме положительных температур выше 10 °С (за период с первых чисел июня до середины августа) 2150-2700 °С и более.

Вода. Влажность почвы для томатов имеет несколько меньшее значение, чем тепло. Вместе с тем, чтобы сформировать мощную корневую систему и надземную биомассу и получить богатый урожай требуется большое количество воды. Критическими периодами в водопотреблении являются начальный период роста и период формирования и налива плодов. Поливы в это время необходимы и наиболее эффективны.

Оптимальная влажность почвы для томатов составляет 70-80% полной полевой влагоемкости. При недостатке воды в почве ухудшается поглощение корневой системой элементов минерального питания, листья теряют тургор, замедляются ростовые процессы, опадают бутоны и завязи, прекращается налив плодов, и как результат - происходит снижение урожайности. Чрезмерная влажность почвы ослабляет устойчивость растений к болезням.

Большое значение для нормального развития томата имеет влажность воздуха. Она не должна превышать 50-60 % (в первые 11-12 недель она должна быть в пределах 60-65%). При более высокой относительной влажности воздуха ухудшается опыление цветков, они оподают, растения в большей степени подвергаются поражению грязными болезнями (рассада - черной ножкой, растения и плоды - фитофтороэом), растения вытягиваются, урожай их снижается. При высокой влажности воздуха и избыточном азотном питании соцветие может израстать, т.е. на нем могут расти листья и даже новые побеги с соцветиями. Помещение, где растут томаты, следует интенсивно проветривать.

Почва. К почве растения томата менее требовательны, чем многие другие овощные культуры, однако лучше отвести им хорошо прогреваемые плодородные почвы, богатые органическим веществом, с рН не ниже 5,5. Наилучшими для возделывания культуры томата считаются супесчаные и легкосуглинистые по механическому составу почвы, с высоким содержанием гумуса и питательных веществ.

Потребность в элементах питания изменяется в течение вегетации. В первый период (до начала формирования пледов) растения используют лишь 5-7% от общего потребляемого количества питательных веществ. По мере нарастания зеленой массы и особенно формирования и роста плодов расход питательных веществ резко лает. В этот период необходимо усиленное питание растений, в защищенном грунте. При минеральном голодании листья приобретают сине-зеленую, затем сероватую, а стебли лилово-коричневую окраску. Очень чувствительны томаты к недостатку фосфора особенно в начальный период роста. Почти весь потребляемый в течение вегетации фосфор идет затем на формирование плодов. Азот необходим для формирования вегетативной массы, однако его избыток может привести к сильному нарастанию зеленой массы, то есть наблюдается "жирование" растений в ущерб плодоношению. Калия необходим для формирования стеблей и плодов томата, а кальций стимулирует рост корней и стеблей. Необходимы для нормального роста и развития растений томата и микроэлементы - магний, сера, железо, бор, марганец, медь и др.

При благоприятных условиях семена томатов прорастают на 3-4-й день после посадки (однако есть сорта, особенно среди гигантов, у которых прорастание наступает позднее - на 5-10-й день; медленнее прорастают также старые семена). Сначала у них появляется и внедряется в почву корешок, затем же раскрываются семядольные листочки. Первый настоящий лист появляется через 6-10 дней, последующие 3-4 листа - через каждые 5-6 дней, а дальше каждый новый лист - через 3-5 дней. В месячном возрасте растения обычно имеют по 4-5 листьев. Особенно интенсивно формируется корневая система, которая у 40-дневных растений проникает на глубину до 80 см и разветвляется.

Над 7-9-м настоящим листом у скороспелых и над 14-м у позднеспелых примерно через 30-60 дней после появления всходов закладываются цветочные кисти. С этого времени процесс закладки бутонов и вегетативный рост идут параллельно, у большинства сортов не прекращаясь практически в течение всей вегетации, когда на растении могут быть одновременно листья, пасынки и цветочные кисти с бутонами, цветками, завязями и плодами различной степени зрелости.

Начиная с молодого возраста растения томата образуют в пазухах листьев боковые побеги - пасынки. По характеру роста и типу ветвления различают 2 группы растений томата. У большинства сортов верхушка растений после образования 7-14 листьев заканчивается цветочной кистью, а пасынок растущий из пазухи листа ближайшего к верхушечной кисти, продолжает рост главного стебля (боковое или симподиальное ветвление). После образовали нескольких листьев (1-6) пасынок заканчивает свой рост заложением цветочной кисти, а рост растения продолжается ближайшего пасынка. И так до конца вегетации, которая обычно заканчивается первым осенним заморозком. Тип куста с неограниченным ростом называется индетерминантным. У некоторых слаборослых сортов рост растения завершается кистью, а пасынки образуются только в нижней части стебля. Тип куста с ограниченным ростом называется детерминантным. Сорта томата с индетерминантным типом роста делятся на 3 группы:

• скороспелые слаборемонтантные. Отличаются сильно выраженным затуханием ростовых процессов в период формирования на первых соцветиях, дружным ранним плодоношением, а заметно выраженной неравномерностью в формировании и отдаче остальной части урожая; урожайность довольно низкая; соцветие у этой группы, как правило, простое, неразветвленное (встречаются сорта, у которых первое соцветие - сложное); плод средней массы;

• среднеспелые среднеремонтантные. Отличаются менее выраженным затуханием ростовых процессов и более равномерным наступлением урожая в период плодоношения; соцветие простое дай разветвленное; плод средней массы;

• позднеспелые сильноремонтантные. Имеют сильно выраженные ростовые процессы, на которые практически не оказывают влиния формирующиеся плоды первых соцветий отдача урожая равномерная в течение всего периода плодоношения; соцветия - от простого двустороннего до сложного.

Сорта томата с детерминантным типом роста делятся также на 3 группы:

• скороспелые супердетерминантные. Формируют на главном и боковых побегах по 2-3 соцветия, и рост растения на длительное время прекращается, В результате слабой ремонтантности и ограниченности роста побегов соцветиями растение образует небольшой компактный куст. Вторая ослабленная волна роста у растений наблюдается после созревания большей части плодов. Высота заложения первого соцветия - 6-7-й лист. Между двумя последующими соцветиями на побегах замещения бывает 1 лист, реже - 3, а иногда соцветия следуют непосредственно одно за другим. Отдача урожая идет очень дружно, но урожайность - невысокая;

• среднеспелые детерминантные. .Растения этого типа характеризуются ограничением роста побегов замещения после образования у них 4-6 соцветий. Вторая волна роста у сортов выражена сильнее И наступает значительно раньше - после завершения формирования плодов на первых соцветиях. Высота заложения первого соцветия - 8-9-й лист. Последующие соцветия следуют через 1, чаще через 2 листа. Это наиболее многочисленная группа детерминантных сортов томата, используемых в производстве. Детерминантные сорта начинают плодоносить, на 5-7 дней позже, чем супердетерминантные, продолжительность отдачи урожая и общая продуктивность сортов этой группы значительно выше;

• позднеспелые полудетерминантные. Характеризуются ослабленным проявлением детерминантности, т.е. продолжительным отсутствием ограничения роста стебля (даже после образования на нем 8-10 соцветий). Соцветия закладываются через 2-3 листа. Первое соцветие располагается после 10-го листа. Это самая позднеспелая группа детерминантных сортов томата. По равномерности отдачи урожая приближается к позднеспелым сильноремонтантным сортам томата с индетерминантным типом роста.

• Томат, как выходец из субтропических стран, является требовательной к теплу и свету культурой. Помидоры считаются относительно засухоустойчивой культурой, однако в период цветения и завязывания плодов потребность в воде довольно высокая. К плодородию почвы томат менее требователен, чем многие другие овощные растения. Однако если создать для помидоров условия для выращивания выше оптимальных, то они отзываются многократным увеличением урожайности.

• Температура. Семена томата начинают прорастать при температуре 10…12 ^о (северные сорта при 8...9°). Оптимальная температура для прорастания 20...25 °. Рост растений прекращается при 10 °. При температуре ниже 15 ° и выше 35 °растения помидоров не цветут, а при 10° прекращается рост, пыльца не созревает, завязи опадают.

• Проростки и молодые растения томата могут выдерживать довольно значительное понижение температуры, вплоть до 0…0,5°, прорастающие семена до появления ростков до - 10°. При температуре -0,5° погибают цветки и плоды, а при минус 1° может наступить гибель всего растения. Только некоторые сорта выдерживают заморозки до минус 3^о. Резкие понижения температуры от 25 ° и длительное похолодание задерживают рост и развитие растений, а также вызывают опадение цветков. Оптимальная температура для роста взрослых растений помидоров днем 22…24°, ночью 16…18°.

• Влажность. Томат является средней по требовательности к влаге и относительно засухоустойчивой культурой. Однако для него необходима повышенная влажность почвы (примерно 70…80%), но при этом относительно пониженная влажность воздуха около 60 %.

• В период плодоношения влажность воздуха нужна в пределах 65…70 %. Перепады влажности почвы ухудшают рост корневой системы поступление питательных веществ в растение, ведут к заболеванию. Неравномерное обеспечение влагой приводит к растрескиванию плодов и опадению цветков.

• Особую заботу надо проявлять об обеспечении растений воздухом. При недостатке воздуха в почве семена медленно прорастают, корни приостанавливаются в росте, нарушается нормальный процесс питания. Такое требование обязывает овощевода использовать для выращивания томатов (особенно рассады) почву с хорошей комковатой структурой.

• При недостаточном увлажнении наблюдается ускоренное созревание завязавшихся плодов при массовом опадении новых цветков и завязей. Растение, испытывая стресс, стремиться воспроизвести семена при этом избавляется от репродуктивных частей, которые составляют конкуренцию в потреблении питательных веществ.

• Если засуха наступает в стадии роста плодов, то это приводит к развитию вершинной гнили и практически к полной потере урожая. В равной степени неприятности возникают и при избыточном увлажнении, при котором происходит чрезмерное разрастание листьев в ущерб плодоношению. Высокая влажность воздуха затрудняет оплодотворение цветков и создаёт условия для заболевания растений.

• Свет. Томат - требовательная культура к свету. Чем ярче и интенсивнее свет, тем быстрее формируется урожай. При недостатке освещения резко снижается процесс ассимиляции, рост растений ослабляется, развитие задерживается. Длительная пасмурная погода удлиняет период от цветения до созревания плодов на 10…15 дней, ухудшает их вкусовые и товарные качества. Большинство сортов южного происхождения являются короткодневными, а северного - нейтральными к длине дня или длиннодневными растениями.

• Почва и питание. Однако наилучшие результаты дает культура томата на хорошо прогреваемых плодородных почвах, богатых органическим веществом черноземах и незатопляемых или рано освобождаемых от полой воды поймах рек с pH около 6,0 (5,5…6,5). Хорошие урожаи томата можно также получать на супесчаных и суглинистых почвах при внесении необходимых удобрений и поддержании почвы в рыхлом состоянии.

• Томат хорошо отзывается как на минеральные, так и на органические удобрения. На окультуренных почвах он может дать высокий урожай при внесении только минеральных туков, а на малоплодородных, малогумусных почвах целесообразно сочетание минеральных и органических удобрений. Из органических удобрений под томат вносят перегной, навоз (лучше осенью), торфонавозные компосты, навозную жижу, птичий помет.

• Из элементов минерального питания томат больше потребляет калия и азота. Однако он очень отзывчив на фосфорные удобрения, без которых трудно получить высокий урожай и хорошее качество плодов.

• Томаты выносят много питательных веществ из почвы. В начальный период формирования корневой системы особенно велика роль фосфора. Поэтому в молодом возрасте растения нуждаются больше всего в подкормке фосфорными удобрениями. В последующем, когда начинается процесс плодообразования, фосфор совместно с калием способствуют ускорению цветения, созревания плодов и повышению устойчивости растения к болезням.

• На формирование урожая томат расходует много азота, при этом потребность в нем усиливается по мере роста листьев и стеблей и достигает максимума в период цветения и плодообразования. Высокорослые сорта используют сравнительно больше азота, чем низкорослые. Обеспечивая растения азотом, нельзя забывать о том, что обильное азотное питание во время роста листьев задерживает плодоношение, способствует изнеживанию растений и поражению их болезнями.

• Потребность томата в калии возрастает постепенно (от начала формирования стеблей) и достигает максимума в период усиленного роста плодов.

• Недостаток кальция приводит к заболеванию растений вершинной гнилью плодов, кроме того, отмирает верхушка стебля, слабо развивается корневая система. Потребность растений в кальции должна покрываться известкованием почвы (до слабокислой реакции).

• На почвах, бедных органическими веществами, томат может испытывать недостаток магния.

В мире существуют порядка 4000 сортов томата, размерами от «вишни» до «тыквы».

Существуют следующие лучшие сорта томатов, к примеру: Пушкинский, Грунтовый грибовский, Алпатьевка, Перемога, Факел, Новинка Приднестровья, Рычанский, Титан, Новичок, Утро, Глория, Олимпиец, Астол и другие.

Для центрально-черноземных районов огородники дают рекомендации, советы в качестве ранних лучших сортов томатов такие, как: Бизон, Маяк, Скороспелый Хавский, а для южных кроме этого, Донской, Краснодарец, скороспелый Волжский, Волгоградец, Розовый великан, Лебяжинский.

Грунтовой грибовский. Куст невысокий, первые плоды созревают через 95-110 дней после посева. Плоды весят 60-120 г, плоскоокруглые, гладкие. Сорт холодостойкий, не требует пасынкования, пригоден для безрассадного посева в районах средней полосы.

Выбираем районированные сорта.Это - первое и обязательное условие. Селекционеры, работая над созданием новых сортов и гибридов, добиваются их максимальной приспособленности к местным климатическим условиям, которые, как мы с вами понимаем, весьма различны на Юге и на Севере. Вот и томаты южных сортов от северных отличаются не меньше.



Растения южных сортов чаще всего имеют мощную листву, которая располагается таким образом, чтобы укрыть плоды от жаркого солнца. Растения развиваются медленнее, у них не настолько интенсивно, как у северных, протекают все жизненные процессы, но это дает им более высокую устойчивость к внешним условиям.

• для Центрального черноземья - F1 Блюз, F1 Грейн, Ляна, F1 Марс, Марьюшка, F1 Оля, Перемога, Солнечный и другие;

• Наиболее распространенные формы плодов:
  
  округлая (например, 'Москвич', 'Яблонька России');
  
  овальная, или сливовидная (например, 'Крупная сливка', 'Сосулька розовая');
  
  плоскоокруглая (например, 'Ямал 200', 'Король ранних').
  
  
  
  Встречаются томаты с плодами грушевидной ('Малиновая лампа', 'Груша черная', 'Бедуин'), сердцевидной ('Бычье сердце') формы.
  
  По размеру плодов диапазон велик: от огромных (до 1,5 кг) плодов сорта 'Гигант-10 Новикова' до крохотных (около 20 г) «ягодок» 'Балконного чуда'.
  
  
  
  Самый большой выбор, конечно, по цвету. Это вполне может стать темой отдельного обзора, а пока просто перечислю некоторые сорта томатов с плодами разных расцветок: желтые (Де Барао золотой, Гигант Лимонный, Злато скифов, Золотая рыбка, Золотая капля, Луна, Салют, Чудо света);
  
  оранжевые (Жираф, F1 Киш-миш, Оранжевые сливки, Хурма);
  
  черные (Де Барао черный, Бедуин, F1 Виагра, Груша черная, Черный мавр, Черный принц); зеленые (Малахитовая шкатулка, Изумрудное яблоко); белые (Снежно-белый); полосатые (Тигровые, Перцевидный полосатый)
  
  
  
  Наиболее распространенные формы плодов: округлая (например, 'Москвич', 'Яблонька России'); овальная, или сливовидная (например, 'Крупная сливка', 'Сосулька розовая'); плоскоокруглая (например, 'Ямал 200', 'Король ранних').

Встречаются томаты с плодами грушевидной ('Малиновая лампа', 'Груша черная', 'Бедуин'), сердцевидной ('Бычье сердце') формы.



По размеру плодов диапазон велик: от огромных (до 1,5 кг) плодов сорта 'Гигант-10 Новикова' до крохотных (около 20 г) «ягодок» 'Балконного чуда'.

Самый большой выбор, конечно, по цвету. Это вполне может стать темой отдельного обзора, а пока просто перечислю некоторые сорта томатов с плодами разных расцветок:

• желтые (Де Барао золотой, Гигант Лимонный, Злато скифов, Золотая рыбка, Золотая капля, Луна, Салют, Чудо света);

• оранжевые (Жираф, F1 Киш-миш, Оранжевые сливки, Хурма);

• черные (Де Барао черный, Бедуин, F1 Виагра, Груша черная, Черный мавр, Черный принц);

• зеленые (Малахитовая шкатулка, Изумрудное яблоко);

• белые (Снежно-белый);

• полосатые (Тигровые, Перцевидный полосатый)

Сорта Плюсы: низкая (по сравнению с гибридами) стоимость семян; возможность в дальнейшем получать семена самостоятельно.

• Минусы: характеристики растений могут варьироваться в пределах одного сорта (размер плодов, срок их созревания и так далее); урожайность и устойчивость к болезням, как правило, ниже, чем у гибридов.

Гибриды

• Пюсы: высокая урожайность; дружное созревание плодов; плоды выровнены по размеру и форме; хорошая устойчивость к болезням и атакам вредителей.

• Минусы: сравнительно высокая стоимость семян; невозможность впоследствии получить собственные семена (нужно покупать ежегодно).

3.Общие принципы агротехника томатов

Предпосевная подготовка семян обязательна для обеззараживания семян и повышения устойчивости к заболеваниям даже в том случае, когда вы пользуетесь семенами собственного сбора и считаете их абсолютно здоровыми.

Перед посевом дезинфицируют их 20-30 минут в красном растворе марганцевокислого калия (марганцовка). Вынув семена из раствора, их следует промыть чистой водой.

Очень желательна обработка семян иммуностимуляторами. Для этого можно использовать гумат, полный набор микроэлементов, Иммуноцид, Иммуноцитофит, Эмистим и другие подходящие препараты, по инструкции на упаковке.

Мы предпочитаем пользоваться Эмистимом. Препарат недорогой, но прекрасно себя зарекомендовал.

В чем бы вы их не замачивали - в соке алое, в эпине, в гуматах или в марганцовке, главное будет не допустить основную ошибку. Сначала надо замачивать в обычной воде, лучше всего в талой, мягкой. Когда семена набухнут, впитают основное количество воды, через пару часов, тогда можно их поместить уже на некоторое время в раствор со стимуляторами. Иначе при набухании семена могут впитать слишком большую дозу, сгореть. Семена замачивают в воде максимум на сутки, однако вполне достаточно будет и 2-3 часа. Если оставить их плавать в воде дольше суток - то они задохнутся. После обработки семян иммуностимулятором промывка чистой водой не требуется. Закалка семян также немаловажна. Закаленные семена быстрее и дружнее всходят. Рассада получается более крепкой и легче приживается в открытом грунте. Для закалки достаточно влажные семена положить в холодильник на нижнюю полку на 2-3 суток. Обработанные таким образом семена готовы к посеву.

Сеем семена на рассаду. Сеять семена следует на глубину около 1см. в легкую, рыхлую почвосмесь. Для приготовления смеси нужно взять половину обычной садовой или лучше дерновой целинной земли. Вторая половина - любой питательный рыхлитель: перепревший до сыпучего состояния без запаха навоз, листовой перегной, перепревшие опилки, выветренный торф Но не в коем случае не мелкий карьерный песок. Добавление песка сделает почву плотной и каменистой.

Сеем в следующем порядке: заполняем емкость почвой на 2/3, уплотняем, обильно поливаем горячим светло розовым раствором марганцовки. Раскладываем семена, присыпаем сухой почвой (желательно просеянной через сито), слегка уплотняем и накрываем стеклом или пленкой. Ставим в теплое место.

Обычно качественные семена дают всходы в течении первой недели. После появления всходов стекло нужно снять. Часто новички жалуются на некачественные семена в том случае, когда росток выносит на себе семечко и семядольные листочки не могут от него освободиться. Попытка освободить их вручную обычно не удается. Проблема не в качестве семян, а в неправильной посадке. Такой курьёз случается тогда, когда семена посажены слишком мелко или когда посеяны сухие семена под слишком рыхлый, не прижатый к ним слой почвы. Если обильно полит нижний слой почвы, то достаточно присыпать 1-1,5 см. почвы и слегка прижать его рукой. Если вы забыли хорошо пролить нижний слой, полейте основательно сверху. Как только всходы полностью развернут семядольные листочки, необходимо переставить посевы в более прохладное очень светлое место. Это наш проверенный прием. Рассада будет расти медленнее, чем в теплом месте, но не будет вытягиваться и иметь бледный вид. Для выращивания качественной рассады достаточно температуры 16-18град. Но освещение должно быть ярким. В прохладном помещении есть риск заболевания рассады черной ножкой. Чтобы избежать этого, рассаду поливаем понемногу, только теплой водой и только утром. Рассада легче переносит легкое пересушивание почвы, чем её переувлажнение. Если замечены признаки «черной ножки» на отдельных сеянцах, нужно срочно притрусить поверхность почвы древесным углем, измельченным до порошка. В крайнем случае, присыпать землю сухим песком. Заболевшие сеянцы удалить, т.к. их спасти не удастся. Во избежание заболевания рассады «черной ножкой» соблюдайте простое правило - минимум полива и только утром.

В стадии 4 настоящих листьев рассаду опрыскиваем раствором Эмистима - 20 капель на 10 л. воды.

Очень желательно, чтоб рассада выращивалась не в большом контейнере, а в мелких емкостях. Для этого хорошо подходят обычные пластиковые стаканчики. Мы не применяем пикировки рассады, так как считаем, что это лишний стресс для растения. При пикировке неизбежно повреждаются корни и пересаженное растение вынуждено тратить силы на восстановление корневой системы и укоренение в новом грунте. На это уходит около 2-х недель. Мы предпочитаем сеять по 2 семечка сразу в стаканчики, оставляя до верха стаканчика 2-3см. пустого места. В дальнейшем более слабый росток удаляем. После появления настоящих листьев, рассаду подсыпаем землей до семядольных листочков. Со временем присыпанное место также обрастет корешками. Рассада получится более коренастой и крепкой, чем переболевшая после пикировки.

Качественная рассада приживается безболезненно. Она должна быть с хорошей корневой системой, крепким стеблем и 6-8 развитыми настоящими листьями. Бытует мнение, что переросшая, вытянувшаяся рассада не беда. Можно высадить ее наклонно или даже лежа, оставив над почвой только верхушку. «Лежачий» стебель в почве даст корни и растение оживет. Мы считаем такую посадку аварийной мерой, когда рассаду нужно спасать. Такая рассада тратит много сил и времени на наращивание корешков по стеблю в ущерб верхушке, которая недели две, а то и больше вообще не растет. Крепкий, коренастый, не переросший саженец быстрее хватается за землю и трогается в рост. По мере роста лунка засыпается землей, а потом саженец еще и окучивается. Дополнительные корни по стеблю тоже появятся. Но растение равномерно подрастает и вниз, и вверх. Через 5-7 дней после высадки уже виден прирост верхушки. Поэтому стоит позаботиться о качественной рассаде. Покупая ее на рынке, не стоит гнаться за высокой и тем более с бутонами. У такой рассады небольшая масса корней не соответствует большой надземной массе. Приживается она медленно. Листья желтеют, нижние иногда отмирают. Ранние бутоны осыпаются. Время идет, а растения стоят на месте. Мнимые достоинства превращаются в недостатки. Качество рассады это удачный старт всего дела.

Маленькие помидорчики высажены и подрастают. Что для них сейчас важно? Постепенное окучивание по мере роста и полив, подкормки и правильная формировка. Окучивание, особенно для высокорослых томатов, крайне желательно. Крупному растению дополнительные корни необходимы и для усиленного питания, и для устойчивости. Практичнее высаживать растения в два ряда с расстоянием 60-80см. между ними. Землю для окучивания берем между рядами, разгребая её в стороны. Важно, чтобы земля на валиках вокруг растений была рыхлой и хорошо впитывала воду. Поэтому, окучивая растения хорошо добавить в почву перепревший навоз, перегной, опилки или травяную сечку. Такое окучивание дает двойную пользу. Присыпанная часть стебля наращивает корни, которым легко дышится. Органика постепенно разлагается, и растение получает больше питания. Между рядами образуется выемка-арык, которую удобно использовать для полива.

Перед высадкой рассаду следует обработать 1% бордоской смесью для профилактики заболеваний. Чтобы рассада потеряла как можно меньше корней, при выемке ее из горшочков, землю в горшках следует хорошо пролить за день до высадки. Чем меньше корней потеряют саженцы, тем быстрее они акклиматизируются и начнут расти, что обеспечит более ранний урожай. Больные и плохо развитые саженцы выбраковывают.

Грядки под помидоры делают невысокими. Высаживают помидоры ленточным способом либо квадратно-гнездовым. Низкорослые раннеспелые сорта томатов можно высаживать по схеме 30х40 см., среднеспелые белее редко - 40х60 см. или 50х50см. Высаживают саженцы томатов в лунки глубиной 15 -20 см. и диаметром 20 - 30 см. Лунки готовят заранее по выбранной схеме, в них кладут по 1 - 2 горсти перегноя, перемешивают с землей и вливают 1 - 1,5 литра воды.

Саженец устанавливают в лунку вертикально так, чтобы кромка питательного кубика была ниже уровня грядки и засыпают землей до семядольных листиков. Почву вокруг нижней части стебля и корней уплотняют. Правильная высадка позволит растениям быстро прижиться и не потерять цветочки на первых кистях. Высаживать рассаду в открытый грунт лучше в пасмурную погоду или хотя бы вечером, чтобы избежать ожогов.

Полив. Поливать взрослые растения под корень достаточно сложно, но обеспечить полив необходимо. Мы отработали удобную схему посадки томатов в 2 ряда с устройством арыка между ними. Почва из междурядий выбирается для окучивания молодых растений. При этом между рядами образуется углубление-арык, используемый для полива. Если не полениться и создать хоть минимальный уклон, то достаточно будет лить воду только в верхней части арыка. Вниз, до конца ряда она и сама добежит. Вылив в арык ведро воды, можно напоить сразу 10-12 кустов. Арык с уклоном создать достаточно трудоемко, но зато в дальнейшем избавляет от хождений с ведрами и шлангами. Для помидор очень важно поддерживать грунт сыроватым, не допуская ни пересыхания, ни замуливания. Именно неравномерный полив большими дозами вызывает неприятное явление - растрескивание плодов. Обильный полив ускоряет рост плодов. При этом более плотная кожица не отличается эластичностью и не так быстро нарастает, как мякоть. В итоге полив от души приносит не ползу, а вред. Плоды с трещинами на кожице теряют товарный вид, подгнивают и легко заражаются грибковыми инфекциями. С этим нужно считаться и не создавать потопов после засухи. Безопасней слегка недолить, недопоить. А еще лучше поливать регулярно и ровно столько, сколько возьмет земля, то есть, не создавая озер под кустами. Тогда ваш урожай будет и обильным, и красивым. Пришлось пересмотреть и правила полива. Листья сырости не любят и поливать томаты дождеванием не принято. Но вопреки всем агротехническим правилам, мы распыляем воду над грядками в самое горячее время дня, с целью хоть немного сбить температуру. Растения на глазах свежеют и расправляли свернутые в трубочку листочки. Вывод напрашивается сам. Не следует слепо следовать правилам. Нужно поступать соответственно ситуации. В засушливое жаркое лето вероятность распространения вирусных болезней очень мала. Зной губит фитофтору. А чтоб он не погубил и растения, стоит освежить их рукотворным дождем. До ночи листва обсохнет и сырость улетучится. Но растения будут выглядеть здоровее и в благодарность завяжут несколько лишних плодов.

Мульчирование. А для максимального сохранения влаги в почве очень полезно её замульчировать. Если арык замульчировать скошенной травой, мелкими ветками, хвоей, измельченной корой (у кого что есть), вы сэкономите и дорогостоящую, во многих местах дефицитную воду. Движению воды слой травы не препятствует. Влага под ней сохраняется дольше, почва не трескается, корни не перегреваются. Вода, попадая под мульчу, не так быстро испаряется, а значит, её можно экономить и сократить количество поливов. На грядке, вокруг растений мульча сдерживает распространение болезней, сохраняет влагу и рыхлую структуру почвы, препятствует прорастанию сорняков, оберегает корни от перегрева. Под ней размножаются дождевые черви, помогая перерабатывать мульчу в плодородный слой. К концу сезона травяная мульча почти сгнивает. Осенью, убрав остатки томатных стеблей, полусгнившую мульчу можно заделать в почву как удобрение. Мульчей может стать любая бросовая органика: перегной, компост, листва, опилки, хвоя, торф, солома и просто бурьян. Грунт желательно хорошо полить (или использовать время после дождя), порыхлить и только тогда укрыть мульчирующим материалом. Польза очевидна. Попробуйте, не пожалеете.

Формировка и пасынкование. Томаты подрастают, кустятся и это вас радует. Пора подумать о формировке. Если речь идет о низкорослых сортах, то кустистость им только на пользу. Урожайность низкорослых томатов ограничена высотой куста и напрямую зависит от числа веточек. На стебле закладывается не более 4-5 плодовых кистей. Удалять боковые (пазушные) пасынки у таких растений нерационально. Этим значительно снижается урожай. Формировки они требуют. У нас к ним два подхода. Есть сорта, которые дают мощные нижние пасынки, то есть веточки, отрастающие из пазух первых листьев. Часто эти пасынки догоняют в росте основной стебель. Рассаду таких сортов высаживаем просторнее и несколько глубже обычного. При достаточном отрастании пасынков, аккуратно отгибаем их от куста, проволочной шпилькой пришпиливаем к земле и присыпаем рыхлым грунтом для укоренения. Такой прием дает возможность получить больше кустов, чем было рассады. Экономятся и место в рассадниках, и семена, что немаловажно при высокой стоимости семян элитных сортов. При этом вы быстро размножаете новый сорт. Укорененные пасынки быстро догоняют в росте материнское растение и дают ощутимую прибавку урожая. Так как они начинают созревать немного позже основного растения, соответственно растягивается и время плодоношения куста. Польза очевидна. Другой подход, когда нет нужды в лишних кустах. Подвязывать к колышкам многостебельные низкие сорта неудобно и сложно. Выгодней посадить их погуще. Разрастаясь, они будут поддерживать друг друга и подвязка не понадобится. В любом случае пасынковать такие растения не нужно.

Другое дело высокорослые томаты. Для них формировка куста путем пасынкования обязательна. Для многих огородников этот процесс похож на головоломку. Некоторые оставляют растения в покое, не озадачиваясь трудоемким пасынкованием. Но если в ваши планы не входит выращивание томатных «джунглей» с невзрачными плодами, то пасынкование освоить придется. Давайте разбираться. Высокорослые томаты закладывают первую плодовую кисть после 6-8, а иногда и 10 листа. А дополнительная веточка-пасынок появляется из пазухи каждого листа. До первой кисти на растении будет 6-8, а то и 10 дополнительных веток. И всем им требуется питание. А поскольку ветки-пасынки выросли ниже плодовой кисти, то и питание они получат быстрее и больше. Дальше плодовые кисти закладываются через лист, а пасынки возле каждого листа. Если никак не регулировать этот процесс, то пышные «джунгли» с мелкими плодами вам обеспечены. Но ведь именно высокорослые сорта славятся крупноплодностью и высокой урожайностью. И добиться этого в наших силах. Мы начинаем пасынковать томаты во время цветения первой кисти. Поскольку операция трудоемкая, совмещаем ее с первой подвязкой растений к опорам. Пасынкование нельзя делать механически. Решите для себя, сколько стеблей хотите иметь. В теплицах чаще выращивают томаты в 1 стебель. Все пасынки от земли до первой цветочной кисти нужно удалять. Почему мы говорим, до первой цветочной кисти. Потому что дальше нужно не ошибиться. Удалив росток выше этой кисти, вы уничтожите точку роста. Как минимум один пасынок выше кисти должен остаться. Тогда растение будет формироваться в один стебель. Но именно возле цветочной кисти часто появляется два равноценных крепких ростка. Стебель будто пытается раздвоиться. Нужно решить, сохранить оба ростка или оставить один. Мы ориентируемся на состояние растения. Если куст выглядит здоровым и явно способен вырастить больше полноценных плодов, можно сохранить обе ветки. Для открытого грунта оптимальный вариант - 2 стебля. «Буйные» сорта с большой энергией роста можно формировать в 3 стебля. Для формировки в 2 стебля нужно оставить 1 нижний крепкий пасынок. В дальнейшем абсолютно все росточки-пасынки необходимо удалять. Для формирования 3-стебельного растения оставляем два нижних пасынка и растим их как дополнительные стебли, подвязывая каждый к опорам. Оставлять больше стеблей на одном растении нерационально, корням будет сложно «прокормить» более трех стеблей. Это скажется на размерах и качестве плодов. Мелкие пасынки легко выщипываются. Переросшие и огрубевшие можно вырезать ножницами почти не оставляя пеньков. Все достаточно просто. Куст будет иметь столько веток, сколько пасынков вы решите оставить плюс основной стебель. Все, лишнее нужно планомерно и безжалостно удалять на протяжении всей вегетации. По нашим наблюдениям, растения переносят эту операцию безболезненно. Книги рекомендуют удалять пасынки определенного размера, в определенных количествах, постоянно дезинфицируя инструмент. Эти сложности явно надуманы теоретиками. Удаляем что нужно и когда нужно. А растения благодарят обильным урожаем увесистых плодов.

Особый разговор о томатах-тяжеловесах. Часто приходиться слышать нарекания на то, что покупали хваленый очень крупный сорт, а выросли средненькие плоды. Чаще виноват не продавец и не семена, а неправильное отношение огородника к такому питомцу. Заявка о крупноплодности сорта говорит только о том, что при правильном уходе можно получить очень большие плоды. Но этот уход нужно обеспечить, а не ждать, что тяжеловесы вырастут сами. Формировка для таких сортов очень важна. Мы оставляем не более двух стеблей, то есть основной стебель и один крепкий нижний пасынок. Все другие пасынки удаляются как можно раньше. Кроме того, для тяжеловесов важно, сколько питания получит каждый плод. Необходимо нормировать плодовую нагрузку на куст. Несколько больших помидоров кисть не выдержит. Значит, в кисти оставляем только один или два, самых крупных. Обычно первый в кисти цветок бывает «махровым». Его советуют удалять, так как из него развивается уродливый плод. По нашим наблюдениям уродливые плоды появляются крайне редко. Чаще они просто имеют некоторую неровность верхушки и не более. Зато именно из этого махрового цветка вырастают самые крупные плоды. Поэтому мы не удаляем завязь из этого цветка, а наблюдаем за ней. Рядом оставляем на всякий случай ещё одну завязь. Если помидорчик окажется действительно покрученным и некрасивым, его можно удалить чуть позже и тогда запасной его заменит. Но это приходится делать не часто. В каждой кисти не следует оставлять больше 1-2 плодов. Общая нагрузка на такой куст составляет около десятка плодов. На первый взгляд это очень мало. Но если при этом у вас вырастут томаты весом более килограмма каждый, то урожай с куста получится весомый, а плоды внушительных размеров.

Подвязка высокорослых томатов. Следующая необходимая операция - подвязка. Лежащие на земле кусты урожаем вас не порадуют. Каждому растению свойственно тянуться вверх, к свету. Помогите в этом вашим питомцам. Способов подвязки много. Самый простой, к колышкам, больше подходит для невысоких сортов. Низкорослые сорта, как правило, имеют крепкий толстый стебель и сильно разветвленную крону. Привязать низкорослый куст к колышку проще за стволик мягкой бечевкой, трикотажной тесемкой, любой тканевой ленточкой. Между колышком и растением завязку нужно несколько раз неплотно перекрутить. Получается прочное, но нежесткое фиксирование. При утолщении стебля петля вокруг него легко раздвигается и не травмирует. Совершенно непригодны для подвязки проволока, леска, синтетический неэластичный шнур, скотч.

Высокорослые томаты быстрее тянутся к солнышку, но стебель имеют более тонкий. Их подвязать сложнее. Потребуются или достаточно высокие колья, или шпалера. Для средневысоких томатов (1,0-1,2м.) самый простой способ - подвязка к кольям. Завязка должна быть мягкой и эластичной. Обводим ее вокруг колышка, обязательно несколько раз неплотно перекручиваем и фиксируем на стволике растения. При утолщении стебля петля вокруг него легко раздвигается и не сдавливая и не травмируя. Способ хорош при формировке растений в 1 стебель. Привязать к колу куст сформированный в 2-3 стебля проблематично. Его приходится собирать пучком. Куст, стянутый к колышку «веником» плохо освещается и проветривается. Обработать химикатами или удобрениями его тоже неудобно. И если стебель еще как-то удается подвязать, то тяжелеющие день ото дня плодовые кисти на разных уровнях подвязать к колу невозможно. Поэтому для томатов выше 1м. предпочтительнее шпалеры. Удобными считаем П-образные. По центру грядки устанавливаются столбики или крепкие колья нужной высоты, которые соединяются поверху перекладиной. Высота верхней перекладины от 1,5м. до 2,2м. На грядке высаживается 2 ряда томатов. Кусты подвязываются мягкой тесьмой за стволик около земли и к верхней перекладине шпалеры. Если растение формируется в один стебель, то он просто оборачивается вокруг тесьмы как лиана. Несмотря на простоту, такое крепление достаточно прочное. Растения выдерживают даже наши степные суховеи. Если куст формируется в два стебля, их подвязывают каждый отдельно. Зачастую приходится подвязывать и плодовые кисти. Поэтому желательно сделать дополнительную перемычку на шпалере на высоте 1-1,2м. Т-образные шпалеры это опоры в виде буквы «Т», поставленные в начале и конце грядки. Между концами поперечин туго натягивается шнур или проволока. К ним и будут подтягиваться кусты. Рекомендуем еще один удачный вариант подвязки высоких томатов. Синтетическая крупноячеистая сетка, натянутая между крепкими опорами. Она продается в специализированных магазинах и стоит недорого. Растения не затеняет. Служит несколько лет. К такой сетке удобно привязывать многостебельные растения и кисти на разных уровнях.

Питание. После полного приживления рассады в открытом грунте, как только она тронется в рост, начинаем регулярные подкормки. Это важно, поскольку мы хотим получить максимальный урожай. Питание поступает в растения из почвы от корней и через листья из воздуха. О почве нужно заботиться постоянно. Прекрасно если под посадку удалось внести навозную или перегнойную органику. Коровяк готовится в течение 5 дней. Половина емкости закладывается навозом и доливается водой до верха. 1 литр настоя разводится в 10 литрах воды. Поливаем под корень по влажной почве. Довольно часто приходится слышать, что навоз стал редким и дорогим. Проще внести минеральные удобрения, которые недорого продаются повсеместно. Может и проще, но мы категорически против внесения химии в почву, которая потом будет кормить нас же. Минеральные удобрения тяжело правильно дозировать. Зато легко испортить грунт и отравить растения. Мы много лет обходимся без химии в качестве подкормки. Есть простая и дешевая альтернатива. Прежде всего, это перегной, приготовленный из любой способной перегнить органики. Бурьян и мелкие ветки, кухонные отходы, бумага и картон, стружка и хвоя. Все, что вам не нужно и многие просто сжигают, можно за год-два превратить в перегной. Внесение этого легкого и безопасного субстрата значительно улучшает структуру почвы и повышает её плодородие. Вносить его на грядки можно в любое время и в любых количествах. Вреда не будет. Мы просто возвращаем земле то, что когда-то у неё взяли. И этот нехитрый приём на пользу земле, будущему урожаю, а значит и нам с вами. Если же готового перегноя пока нет, а кормить растения необходимо, есть способ быстро приготовить для них универсальную подкормку. Нужно найти любую достаточно вместительную ёмкость и установить её на задворках, желательно на солнце. Плотно набить травой, бурьяном, фруктовой падалицей, овощными очистками... Залить доверху водой. Накрыть и подождать. В жаркую погоду масса перебродит быстро и буквально через неделю будет готов весьма питательный «коктейль» для томатов и не только. В таком травяном настое содержатся практически все необходимые растениям вещества, полный набор микроэлементов. Достаточно развести водой (1:1) и готово полноценное удобрение для полива. Питание расходуется растением постепенно и одного полива хватает недели на две. Хотя использовать его можно и чаще без всякого риска навредить. Томаты любят такое угощение и прекрасно отзываются на него. Мы используем такую подкормку все лето, полностью отказавшись от любой химии. На урожаи обижаться не приходится.

Корневая подкормка - дело трудоёмкое и не всем под силу. Погода также вносит свои коррективы в уход за растениями. Переувлажнение почвы или засуха одинаково затрудняют поглощение питательных элементов корнями. На тяжелых грунтах корневая система тоже работает не в полную силу. Это ведет к голоданию и значительному ослаблению растений. Симптомов голодания много. Что должно насторожить внимательного огородника? Замедленное развитие кустов - тонкие ветки, мелкие листья, рано древеснеющий стволик, замершая точка рост - вершинка, задержка в цветении и созревании плодов. Нехарактерная окраска листьев - белесая (хлорозная), бронзовая или фиолетовая, пятнистая, с омертвевшими участками. Осыпание цветов и завязи, пустоцветы. Нередко такие симптомы принимаются за признаки каких-либо заболеваний. Но чаще всего они являются показателем недостаточного питания, дефицита основных или микроэлементов. Стоит грамотно подкормить растения и в считанные дни ситуация изменится. В этом случае внекорневая подкормка как палочка-выручалочка. Опрыскивание кроны растений питательными растворами очень эффективный и быстро действующий приём. Для этих целей сейчас предлагается огромное количество препаратов. Выбор - личное дело каждого. С целью выращивания биологически чистых овощей следует пользоваться только биологическими средствами, позаимствованными у природы. Это в основном гуминовые препараты: гумат, гумисол, гумипас. Не дефицитные, не токсичные и простые в применении. Опрыскивание по листьям дает очень быстрый и заметный результат, но, к сожалению, кратковременный. Поэтому если опрыскивание единственный способ подкормки растений, придется использовать его гораздо чаще, каждую неделю.

.Подкормки

Высокий урожай томатов невозможен без регулярных подкормок. Первую подкормку делают через 10 - 15 дней после высадки помидоров в почву. На ведро воды берется 10 - 15 грамм суперфосфата, 5 - 10 грамм аммиачной селитры. Расход раствора 1 ведро на 1 кв. метр. Второй раз подкармливают когда появились завязи, на ведро воды - 10 - 15 грамм сульфата калия, 5 - 10 грамм аммиачной селитры. Также хороши для подкормок органические удобрения: раствор коровяка 1:10, раствор птичьего помета 1:20 из расчета на 20 кустов. Подкормки необходимо проводить своевременно, а для этого нужно внимательно смотреть за состоянием томатов. При недостатке азота листья бледнеют, растения плохо растут. При избытке азота растение наоборот «жирует», происходит слишком активный рост стеблей и листьев. Недостаток фосфора проявляется фиолетовым оттенком листьев, а избыток фосфора - пожелтением листьев и опадением цветков и завязей. Если на листьях появились матовые пятна, значит в почве избыток калия, при его недостатке - растения засыхают. Если у помидоров скручиваются листья, необходимо дозу калийных и азотных удобрений, а суперфосфат исключить.

Подкормки лучше проводить вместе с поливом. После подкормки помидоры окучивают и мульчируют торфом. Также неплохо добавлять в поливочную воду марганцовку, 2 грамма на ведро воды. Это хорошо отражается на росте, созревании, помидоры получаются более сахарными, устойчивыми к фитофторозу.

Во время цветения надо провести внекорневую подкормку, опрыскать цветочные кисти растворами:

• 1 чайная ложка питьевой соды и 1/4 чайной ложки борной кислоты, остудить.

• 1 грамм борной кислоты развести в 1 литре воды.

Эти внекорневые подкормки стимулируют образование завязей. Проводить их следует только в сухую погоду. Также хороший эффект для завязывания плодов дает опрыскивание цветочных кистей препаратами «Завязь» и «Томатон».

Полив

Урожай помидоров напрямую зависит от полива. Если влаги растениям не хватает, то качество становится хуже. Поливают томаты по бороздам в междурядьях или под корень, избегая попадания воды на растения. Полив повторяют каждые 7 дней. Почву необходимо промачивать на глубину 35 см. После появления завязей, во время налива плодов нужно поливать чаще и больше, и обязательно регулярно. Неравномерность поливов приводит к растрескиванию плодов. Подкормки томатов прекращаем в конце августа. На высокорослых сортах прищипываем вершинку. Это нужно для того, чтоб остановить цветение верхушек и дать возможность вызреть всем завязавшимся плодам. Даже при таком приеме все равно в октябре, при наступлении первых заморозков, часть плодов останется недозревшей. Поэтому жалеть цветущие ветки в конце августа бессмысленно. Они тормозят созревания завязей, и в итоге урожай зрелых плодов будет меньше.

Опыление

У томатов образуется достаточное количество пыльцы для опыления собственного цветка и соседних тоже, но качество опыления напрямую зависит от погоды, в основном от температуры воздуха. Качество пыльцы ухудшается, а пыльники деформируются, если температура ниже 13 градусов. Пыльца теряет жизнеспособность, цветки опадают если температура воздуха выше 30 - 35 градусов. Чтобы привлечь к растениям насекомых опылителей, стоит высадить на грядки, между помидорами, однолетки-медоносы: кориандр, базилик, горчицу. Но и при хороших для опыления томатов условиях, лучше им помочь. В период цветения помидоров нужно их встряхивать или аккуратно постукивать по стеблю. Этот метод способствует завязываемости плодов не только в открытом грунте, но и в теплице.

Профилактика заболеваний. Погода, увы, не всегда нам содействует и часто удивляет и огорчает своей непредсказуемостью. Заморозок в начале лета, ледяной град в жару или невыносимый зной с засухой - огородник ко всему должен быть готов. А вот растения не всегда готовы. Они страдают от перегрева и ожогов. Испытывают кислородное голодание при затяжных дождях и неправильном поливе. Теряют силы при заражении вредителями и вирусами. Они борются за выживание и наше дело максимально им помочь. Потому что только здоровые и сильные растения порадуют хорошим урожаем и вкусными плодами. Внимательный огородник всегда вовремя заметит неладное. Отставание в развитии, бледная листва, тонкие стебли, осыпание завязи - это признаки не только голодания, но и ослабленного иммунитета. Растению требуется помощь. Для этого существуют иммуностимуляторы, своеобразные витамины. Эмистим С, Циркон, Биоглобин, Иммуноцитофит. Существует целая серия прекрасных биостимуляторов итальянской фирмы Валагро. Они есть в продаже в специализированных магазинах и на них стоит обратить внимание. Вива, Мегафол, Кендал, Бенефит. Препараты изготовлены из растительного сырья, содержат незаменимые аминокислоты и микроэлементы. Действуют как витамины и подкормка одновременно. Повышают иммунитет. Позволяют растениям быстро справиться со стрессом, наладить синтез собственных белков и гормонов, от которых напрямую зависит урожай, сопротивляться болезням и экстремальным погодным условиям. Помогите вашим питомцам всем, чем можете. Они в долгу не останутся.

Защита. Для профилактики заболеваний томатов обязательно опрыскиваем системным фунгицидом Инфинито в середине июня независимо от того, есть ли признаки заболевания или нет. Этот препарат всасывается листьями растений в течении 1-2 часов, не смывается дождем и действует 35-40 дней. Многие огородники делают ошибку, опрыскивая Инфинито тогда, когда растения уже заболели. В случае заболевания нужно пользоваться системно-контактными фунгицидами (Ридомил-Голд, Акробат-С, Сандофан) или контактными фунгицидами (Купрозан, Поликарбацин, бордосская смесь). Применение дорогостоящего Инфинито на заболевших растениях неоправданно и не дает особого лечебного эффекта. Но применение его в конце июня, до начала всяких заболеваний, дает возможность вообще их избежать. Он действует быстро, разрушая возбудителей практически всех грибковых заболеваний на клеточном уровне. Одноразового применения достаточно, чтобы остановить инфекцию. Последующее применение комплексного иммуностимулятора Кендал заметно оздоравливает томаты.

Если вы обнаружили начало заболевания, а запасов нужных химикатов дома не оказалось, советуем воспользоваться простым рецептом: в ведре воды растворить литр свежего молока и 20 - 25 капель йода. Этим раствором хорошо опрыскать растения. Этот прием остановит на некоторое время распространение болезни. Но он годится только как временное средство. В течение недели нужно будет повторить опрыскивание каким-либо быстро действующим надежным химическим препаратом.

Химические средства невозможно предусмотреть на долгие годы. Из-за привыкания растений к ним, а также из-за ослабления их действия на возбудителей заболеваний приходится практически каждый год отыскивать новые средства защиты. К их выбору нужно относиться внимательно. Не рисковать, покупая дешевые на рынках у случайных продавцов. Очень желательно приобретать химикаты в специализированных магазинах, в оригинальных упаковках от производителей, с защитными голограммами, пломбами, в герметично закрытых флаконах и пакетах.

В течение всех летних месяцев солнце нещадно выжигает все живое вокруг. Помидоры становятся бесплодными из-за жары. Мы принимаем меры, чтоб хоть чем-то помочь своим растениям. Вразброс по грядкам высадили подсолнухи сорта Гелакси и Гуливер. Это очень высокие многостебельные растения. На мощном стволе до 15 цветочных корзинок. Они стали живыми зонтиками над томатными кустами. Фасоль и плетистый вьюнок тоже стали помощниками, они вместе с помидорами поднимались по шпалерам, и создавали дополнительное укрытие для плодов. На чистых посадках, где не применялось дополнительное затенение, растения намного тяжелее переносили зной. Но даже такое нехитрое затенение как подсолнух спасало и листья, и плоды от ожогов.

Это, пожалуй, главное, чем вы можете помочь своим питомцам. Будьте внимательными к вашим растениям. Они тоже умеют разговаривать и всем своим видом подскажут, хорошо ли им живется на ваших грядках. Будут они здоровы, и вы получите вкусные витаминные плоды себе на здоровье. Мы от души желаем жить в гармонии с природой, понимать, ценить и любить её. Удачи всем.

Созревание

В открытом грунте, в средней полосе, плоды томатов начинают созревать 10 - 20 июля у ранних сортов, 1 - 10 августа - у среднеспелых.Для ускорения созревания плодов томатов можно сделать в стебле, прикорневой его части, ножом сквозной расщеп. Вставить в него палочку, чтобы не зарастал. Можно, потянув растение вверх, слегка надорвать корни и ограничить питание растения, что приведет к оттоку питательных веществ из листьев и стеблей к плодам. Еще можно надеть полиэтиленовый мешок, с отверстием для стока конденсата, на кисть не дозревших помидоров. Плодам в мешке теплее, они защищены от фитофтороза, растут и зреют быстрее. Во избежание поражения томатов фитофторой, нужно своевременно собирать плоды. Если прогноз погоды грозит перепадами температур и высокой влажностью, лучше собрать все налившиеся плоды.

Сбор урожая помидоров

Самым длительным периодом роста томатов считается период их плодоношения, который в среднем длиться два - три месяца. В этом периоде на помидорах одновременно могут созревать плоды, а также расти цветы и бутоны. Начало сбора урожая плодов зависит от времени посева семян. Следует проводить эту процедуру с особой осторожностью, чтобы предотвратить овощи от деформации и повреждения для текущего использования, консервирования и последующего хранения в погребе или подвале. Сегодня томаты заслуженно считаются одной из самых любимых огородных культур многих дачников. Особую популярность они получили за свою нетребовательность к условиям выращивания, а также за приятный вкус. Соблюдение особенностей агротехники выращивания этих культур поможет уже в скором времени добиться хорошего результата даже новичкам.

Как бороться с колорадским жуком.

Описывать колорадского жука не имеет смысла, каждый огородник знает, как выглядит этот вредитель. Стоит только отметить, что зимует жук на глубине 20-30 см, укрывается в почве он и при сильной жаре. Как только почва прогреется до 15 градусов, жук покидает места зимовок. Кстати, 75 % жуков удачно проводят зимний период в почве, покидают свои убежища они в течение 20-60 дней, что приводит в продолжительному периоду постоянной откладки яиц и появлению личинок.

Любимое место сосредоточения жуков-всходы картофеля, рассада помидор и баклажан. Колорадские жуки объедают листья до черешков, а если пищи на участке недостаточно, то жуки способны и на перелеты. Через 2-3 дня после того, как жуки заселились на участке, самки откладывают яйца на нижнюю сторону листьев. Одна самка может отложить до 600 яиц. Через неделю из яиц появляются личинки, которые развиваются 2-4 недели. После соседства

Четыре метода борьбы с колорадскими жуками.

Именно поэтому важно не просто вести борьбу с жуком, а бороться правильными методами. Самых известных методов борьбы с колорадским жуком четыре: механический, биологический, агротехнический и химический.

Механический метод подразумевает своевременную сборку и уничтожение жука. Осматривать необходимо не только растения, но и почву вокруг них. Найденных жуков, личинок и яйцекладки уничтожают.

Биологический метод безопасный и перспективный метод борьбы с жуком. Здесь используют для борьбы с жуками птиц, микроорганизмы и насекомых.

Агротехнический метод борьбы с колорадским жуком подразумевает комплекс мероприятий, улучшающих рост, развитие растений, устойчивость их к вредителям. Клубни необходимо для посадки выбирать только здоровые, растения необходимо рыхлить и окучивать, осенью почва требует перекопки на глубину не менее 30 см. Так же существуют сорта картофеля, плохо поедаемого жуком.

Химический метод борьбы с колорадским жуком предусматривает обработку посадок химическими препаратами. Стоит только учитывать, что препараты для опрыскивания требуется периодически менять, так как у колорадского жука при постоянной обработке посадок одним и тем же препаратом возникает устойчивость к обработке.

Народные способы уничтожить колорадского жука.

Можно предложить несколько простых и доступных способов борьбы с колорадским жуком.

1.Куриный помет. После обработки участка раствором куриного помета жук на участках пропадает надолго и быстро. Для обработки используется разведенный 4-процентный раствор. Обработку куриным пометом производят один раз в год после выкапывания картофеля.

2. Зола. Опыление золой через сито или решето проводят периодически в течение всего времени цветения.

3. Мыльно-зольный раствор от колорадского жука. Опрыскивают картофельные кусты раствором мыла и золы. 1 кг золы кипятить 15 минут в 10 литрах воды , настоять два дня, процедить и добавить кусок хозяйственного мыла, натертого предварительно на терке. Перемешать, добавить еще 10 литров воды и обработать посадки.

4. Календула, чеснок, бобы. Картофель можно оградить посадками календулы, бобовых культур или чеснока. Так же и среди картофеля хорошо бы посадить несколько кустиков этих цветов (или чеснока).

5. Девясил. Опрыскивайте ботву раствором девясила. 100 г корней девясила залейте ведром кипятка, закройте крышкой. После остывания раствор процеживают и обрабатывают картофельную ботву.

6. Листья ореха. Осенью замочите опавшие листья ореха, добавьте толченую ореховую скорлупу. Летом раствор процеживают и проводят опрыскивание.

7. Мочевина. 100 гр мочевины на 10 л. воды. Такое опрыскивание дает двойной эффект. И вредители погибают, и растения получают внекорневую азотную подкормку.

8. Уксус и сода. На ведро воды 0,5 бутылки уксуса и 100 г соды. Разведите и сразу же опрыскивайте картофель. Действует на взрослых жуков и личинок. Наиболее эффективно первое опрыскивание до отложения вредителем яиц.

.На кустиках томатов на участке мы встречали странное растение, явно опасный сорняк или паразит. Этим злостным сорняком оказалась повилика полевая.

Родина этого сорняка - тропики Америки и Африки. На огороды и сады центральной полосы России повилика чаще всего попадает с семенами, реже - из неперепревшего навоза, с пустырей и обочин, где она паразитирует на сорняках, а также с водой при половодье. Условиями для прорастания семян являются: температура +18-20°С, высокая влажность и освещенность. Проростки образуют маленький корешок до 1 см длины, который увядает через несколько дней после того, как появляется тонкий желтый росток.

Появившись на поверхности, он совершает круговые движения в поисках питания. Столкнувшись со стеблем зеленого растения, росток повилики обкручивается вокруг него и образует отростки-присоски, проникающие внутрь ткани растения. Если росток повилики не встретит подходящий стебель, то гибнет через 7-10 дней после появления, так как повилика является ярко выраженным паразитом, не способным самостоятельно питаться, так как у нее нет ни корней, ни листьев. В условиях центральной полосы России повилика зацветает в июне - июле. Семена созревают через 2-3 недели. Все виды повилик паразитируют на многих видах растений. Повилика полевая поражает клевер, вику, люцерну, картофель, свеклу, огурцы, морковь, а также другие овощные, бахчевые культуры, декоративные растения. Бороться с сорняком-паразитом очень сложно, так как одно растение дает 25-30 тысяч семян, а в некоторых случаях до 120-140 тысяч!

Уничтожить повилику можно только вместе с растением, на котором ее обнаружили. Все мероприятия по защите культурных растений от повилики должны быть направлены на истощение запаса семян в почве - в очагах сильного заражения повиликой все растения следует скосить до ее цветения, затем дать высохнуть и сжечь на месте скашивания. Более эффективной является обработка зараженных растений гербицидом «Раундап» (0,5-1-процентный раствор при расходе 200-250 л/га). При этом следует помнить, что вместе с повиликой погибнут все обработанные растения. После этого нужно перекопать почву на штык лопаты с оборотом пласта.

Нельзя вносить свежий навоз, использовать только перепревший. До цветения уничтожить очаги повилики на обочинах и рядом расположенных пустырях. На небольших ранее зараженных повиликой участках можно провоцировать появление всходов повилики еще до посева культурных растений. Весной нужно поливать участок и прикрывать пленкой. Взошедшие проростки повилики уничтожить, перекопав почву на 24-30 см с оборотом пласта. «Повилика полевая - опасный сорняк, который растет и размножается как на сельскохозяйственных полях, так и на дачных участках. Он прикрепляется к культурным растениям, имеет тонкий оранжевого цвета нитевидный стебель и присоски, которыми высасывает из них все соки и питательные вещества. На дачных участках хозяева сами могут занести семена этого сорняка, высевая овес, рожь и другие культуры. Причем, вырывая растение, избавиться от него полностью невозможно, так как оно из года в год вновь появляется на огороде и заражает овощные и другие культуры. Эффективным средством является скашивание растения вместе с повиликой и сжигание».

</ 4. Осуществление опытов и наблюдений на делянке помидор учебно - опытного участка школы

Опыт 1.

Тема: Влияние пасынкования на урожайность томатов: № варианта

Агротехнический план опыта

Выводы

1 вариант

Контрольный не пасынковать

Урожайность в 10м² - 19 кг , т.е. 190 ц/га

2 вариант

Удалить все побеги в пазухах листьев, оставив на кусте один два стеблей. Пасынкование производить несколько раз, по мере образования новых пасынков.

Урожайность в 10м² - 27кг , т.е. 270 ц/га

Опыт 1. Тема: Влияние пасынкования на сроки созревания, вес плодов и урожайность делянки 25 м²

I - формирование в один стебель

II - формирование в два стебля

III - не пасынковали

Вывод виден из таблицы

Опыт № 3 Тема:

Влияние подкормок на урожай

I - навоз внесли под вспашку и поливали комплексным удобрением

II - минеральные удобрения внесли под вспашку и поливали

III - поливали минеральными удобрениями

IV - ничего не вносили и не подкармливали

Результат был хороший в первых трех случаях.Урожай с делянки

(25 м²)

100 кг

100 кг

75 кг

50 кг

ΙΙΙ. Результаты проведенной учебно - опытной работы и выводы них

В ходе работы над исследованием с помощью справочной рассмотрела литературы значение, биологические особенности томатов, изучила агротехнику данной овощной культуры.

Непосредственно на учебно - опытном участке школы исследовала значимость ряда агротехнических приемов: пасынкование и подкормку.

Сделала вывод о прямом влиянии этих мер на урожайность и сроки созревания плодов

Рекомендации:

- одобрив полученный в этом году результат по выращиванию томатов в целом. Но постараться улучшить эффективность агротехники помидор, приблизив её к рекомендациям справочной литературы

- повысить качество почвы, добившись внесения необходимых удобрений.

ΙV. Приложение

Помидор на грядке

Делает зарядку;

Как здоровье, помидор?

- Хорошо! В порядке!

Весь вспотел - но не устал!

От зарядки красным стал.



***

Я - толстый красный помидор,

Люблю детишек давних пор.

Я - витаминов сундучок,

А ну-ка, откуси бочок.

***

В огороде за забором

Поспевают помидоры.

Держатся за колышки,

Греются на солнышке.

Помидоры - как заря,

Мы сажали их не зря.

Все на солнце покраснели.

С удовольствием их ели

Мы всё лето вволю,

С хлебушком и солью.



***

Помидор я, иль томат,

Витаминами богат,

На вид я не ужасный:

Круглый я и красный,

Положить меня в салат

Каждый будет очень рад.



***

Сразу виден овощ этот

Ярко красного он цвета,

Соберем с кустов мы скоро

Много сочных помидоров!



***

Помидор, он же Томат,

Ничему уже не рад,

Он от страха покраснел:

Как бы кто его не съел!

***

С неба, просто для порядку,

Дождичек пошел на грядку.

В нем умылся помидор,

Красный, сочный он с тех пор!

Он в густой листве таится…

***

Этот красный яркий плод

Так и просится к нам в рот.

Мягкий, сочный он внутри



***

Как у нашей тети Доры,

Покраснели помидоры,

Очень сладкие на вкус,

А разрежешь - как арбуз

Соком свежим налиты,

Только зубом надкуси

Аппетит к тебе придет,

Сладкий сок польется в рот.

Кушай, друг мой, помидоры,

Что растут у тети Доры.

***

Помидорчик, помидор,

Очень важный ты сеньор.

У тебя кафтанчик красный,

Здесь ты вырос не напрасно.

Ты пузатый и солидный,

Сразу ясно, овощ видный.

Очень сочный и румяный,

Приготовит тебя мама.

Вкусный сделает салат И накормит всех ребят.

***

Граф томат - веселый брат

Баклажану и картошке!

Он готов сложить салат

С огурцом, лучка немножко!

А еще вкуснейший борщ

С ним заправит наша мама,

Станет розовой сметана,

Когда в борщь ее кладешь!

А еще томатный сок

Нарисует нам "усищи",

Ну-ка быстро в огород,

помидорный куст отыщем!

Мы найдем там помидор -

Краснобокий, славный братик

Мы его зовем - Томатик

Или просто - помидор!





Сеньор Помидор,

самый главный, томатный,

На грядочке вырос,

огромный и сладкий,

Не красный, а жёлтый, ужасно красивый,

***

Мой учитель - солнце в поле,

Каждый день учусь...

как в школе;

Изучаю я предмет:

"Где найти тепло и свет".

Так без них бывает грустно...

Я краснею до тех пор,

Мне пока не скажут:

- Сочный... Самый вкусный помидор

***

На кусте с недавних пор

Вырос сочный помидор!

Он не сразу стал таким -

Краснощёким и большим.

Был зелёным, маленьким -

Стал тяжёлым, аленьким...

Он уже совсем поспел,

Я сорвал его... и съел!

Ух, какой он уродился:

Весь в живот не поместился!

Я объелся... И притом

Часть оставил "на потом".

***

Это что здесь за синьор?!

Крупный красный помидор!

Он играл со мною в прятки,

Я нашёл его на грядке.

Сзади подошёл тихонько,

Куст раздвинул я легонько,

Спрятаться он не успел -

Я его в салате съел!

***

Помидор растет на грядке,

Вырос он большой и гладкий!

Был сначала он ростком,

А потом расцвел цветком.

Нежно солнцу улыбался,

С пчелками дружить старался,

Пчелкам подарил нектар,

Тут цветочек взрослым стал.

Солнце летом нежно грело,

Помидоринка поспела.

Выросла она к сезону -

Сарафанчик по фасону!

Август любит красный цвет,

Но другим запрета нет.

В огороде показ моды,

Лето водит хороводы!

В овощном угодье спор,

О том, красив ли помидор?

Безусловно он прекрасен

И на кухне очень важен.

Рад ему салат и суп,

Испугает он недуг,

Кетчупом придет на стол,

Зимой соком угостит

И улучшит аппетит.

Да, красив и важен он

Карапузый помидор!

Любят дети сок томатный

Кисло-сладкий и приятный.

В первых блюдах и в салатах

Мы используем томаты.

Мир реально б обеднел

Консервированные блюда из помидор

(заготовка на зиму)

1. Томатный соус

На 3 кг помидор, пропущенных через мясорубку (сок) берем 7 штук болгарских перцев.

Томатный сок варим 1 час,добавляем в кастрюлю пропущенный черезмясорубку перец и по 7 штук гвоздики и душистого перца. Варим ещё 1 час.

Затем после того, как эта масса слегка остынет, попускаем её черезсито (дуршлаг) с целью ликвидации семян помидор.

Полученную массу вновь варим ещё 1 час при постоянном помешивании, добавив туда 1 столовую ложку соли,1 неполный стакан сахара, щепотку красного молотого перца. Через 40 минут от начала варки добавляем пропущенные через мясорубку 7 зубцов чеснока. За 2-3 минуты до конца варки добавляем десертную ложку уксусной эссенции. Раскладываем в стерильные банки и закатываем. Укрываем одеялом.

1. Закуска слоёные овощи

Помидоры, перцы порезать ножом на удлиненные прямоугольные кусочкии, а лук - полукольцами. Сложить порезанные овощи в однолитровые стерильные банки слоями. Добавить по 2 листа лаврового листа и 2-3 горошка черного перца

Приготовить рассол из расчёта на 1 л воды 1 столовая ложка соли, 2 столовой ложки сахара. Банки стерилизовать 15 минут. За 5 минут до конца стерилизации в каждую добавить по 0, 5 чайной лодки уксусной эссенции. Закатать банки крышками и их укрыть.

2. Заправка к борщу

На 3 л томатного сока берём

1, 7 кг отварной столовой свёклы,

1, 7 кг очищенной моркови,

1, 7 кг лука

1, 7 кг болгарского перца.

Морковь и свёклу трём на крупной тёрке; лук и перец умеренно мелко режем ножом. Все подготовленные овощи помещаем в томатный сок и варим, помешивая 1, 5 часа. Через 30минут от начала варки добавляем в кастрюлю 4, 5 столовой ложки соли, 3, 5 стакана сахара. Ещё через 20 минут - 250 г подсолнечного масла. За 10 минут от конца варки вносим в кастрюлю 3 столовые ложки эссенции. Раскладываем по стерильным банкам и закатываем крышки

V. Список использованной литературы

1.Абрамов В.Ф., Шмаль В.В. и др. Краткий справочник овощевода и садовода.-М.: Свод-информ, 2004.-304 с.

2. П. П. Вавилов, В. В. Гриценко, В. С. Кузнецов и др.; Растениеводство/ - Изд. 4-е, доп. и перераб. - М.: Колос, 1979. - 519. с, ил.

3.Денисов В.А. Сею морковь в разные сроки// Картофель и овощи №4, 2004

4.Мамонов Е.В. Овощные культуры.-М.: Лик-Пресс, 2001.-496 с.

5.Матвеев В.П., Рубцов М.И. Овощеводство. - М.: Колос, 1978.-280 с.

6.Пантилеев Я.Х. Календарь овощевода.2-е изд., доп. и перер.-М.:Россельхозиздат, 1982, 320 с. ил.

7.Пивоваров В.Ф. Овощи России. А.О. "Российские семена»-М.: Агропромиздат, 1994.-254с.

8.Г. С. Посыпанов, В. Е. Долгодворов, Б. X. Жеруков и др. Растениеводство /- М.: Колос, 2006. - 612 с: ил.

9.Потапов В.А., Родюков В.К., Скрипников Ю.Г. и др. Плодоводство и овощеводство. - М.: Колос, 1997 - 431 с.

10.Смирнов Н.А.. Домашний огород.-2-е изд.- М.:Россельхозиздат, 1984.-191 с. ил.

11.Столяров А.И. Корнеплоды//Сад и огород.-Изд-во Советская Кубань, 1989

Протокол участия в районной выставке «Юннат - 2015»«Овощеводство»

с работой «Выращивание томатов в условиях школьного учебно - опытного участка»

Анчакова Анна

8 класс, 14 лет

МОБУ «Амосовская средняя общеобразовательная школа»

Токарева Татьяна Леонидовна, учитель биологии, зав. учебно - опытн. участка

Анкета-заявка участника областной выставки «Юннат-2015»

1. Название работы, представляемой на Выставку

Выращивание томатов в условиях школьного учебно - опытного участка

2. Название номинации Выставки ___________Овощеводство_________________________________________

3. Фамилия, имя, отчество автора(ов) полностью

_____Анчакова Анна Васильевна_______________________

3. Фамилия, имя, отчество (полностью) руководителя работы (если имеется), место работы и должность

__Токарева Татьяна Леонидовна, учитель биологии МОБУ«Амосовская средняя общеобразовательная школа», руководитель детского экологического объединения «Юные друзья природы»________

3. Место учебы (школа, класс), адрес (с индексом), телефон

________8 класс, МОБУ «Амосовская средняя общеобразовательная школа», 307055, Курская область, Медвенский район, д. Амосовка ; тел. № 8(47146) - 4-72-43____

3. Название образовательного учреждения, при котором выполнена

работа, адрес (с индексом), телефон, e-mail

____ МОБУ «Амосовская средняя общеобразовательная школа», 307055, Курская область, Медвенский район, д. Амосовка, тел. № 8(47146) - 4-72-43; e-mali…s886731118@yandex.ru.______________________

3. Название объединения обучающихся

______ детское экологическое объединение «Юный друг природы» ____

3. Домашний адрес (с индексом), телефон, e-mail

______ 307055, Курская область, Медвенский район, д. Амосовка ; телефон 89308589915_____

Дата заполнения «_5 _»_сентября _ 2015 г.

Ф.И.О. лица, заполнившего анкету, ___ Анчакова Анна Васильевна _____

50