Выполнение данных видов работ необходимо, чтобы обучить обучающихся выполнению приёмов монтажа окон ПВХ.

государственное автономное профессиональное образовательное учреждение ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

«Ангарский техникум строительных технологий»

монтаж окон из поливинилхлоридных

профилей

Методические указания по монтажу

окон ПВХ для обучающихся

по специальности 18880

Столяр строительный

Ангарск, 2016

Рассмотрено на заседании ПЦК «Утверждаю»

Профессионального цикла Директор АТСТ

протокол №__ от____2016 г. _______ Леснов В.Н.

Председатель ПЦК

________Шишкина С.В.

Авторы: мастер производственного обучения ГАПОУ ИО АТСТ Л.Н.Якунаев

Рецензент:

СОДЕРЖАНИЕ

Пояснительная записка ------------------------------------------------------------------------------4

ИНСТРУКЦИОННЫЕ КАРТЫ:

Замер окна------------------------------------------------------------------------------------------------5

Необходимый инструмент ---------------------------------------------------------------------------6

Подготовка новой рамы к установке --------------------------------------------------------------7

Демонтаж старого окна --------------------------------------------------------------------------------8

Установка нового окна ---------------------------------------------------------------------------------9

Установка подоконника--------------------------------------------------------------------------------10

Монтаж откосов------------------------------------------------------------------------------------------11

Регулировка пластиковых окон-----------------------------------------------------------------------12

ТР 105-00 Технические рекомендации--------------------------------------------------------------13

Список литературы -------------------------------------------------------------------------------------19

1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Методические указания предназначены для обучающихся по профессии18880 «Столяр строительный»

При прохождении учебной практики в рамке профессионального модуля «Выполнение столярных работ». Практический опыт «Сборка и монтаж столярно - плотничных изделий и конструкций в соответствии с установленным технологическим процессом»

Обучающийся выполняет следующие виды работ:

• Подготовка инструмента для монтажа

• Подготовка новой рамы к установке.

• Демонтаж старой рамы.

• Установка нового окна.

• Установка подоконника.

• Монтаж откосов.

Выполнение данных видов работ необходимо, чтобы обучить обучающихся к выполнению приёмов монтажа окон ПВХ.

На учебную практику в рамке данного модуля отводится 60 часа.

Учебная практика выполняется в мастерской по изготовлению окон ПВХ.

Цель методических указаний: показать обучающимся технологию выполнения работ по монтажу окон ПВХ.

Методические указания содержат:

• описания назначения необходимого инструмента;

• инструкционные указания по выполнению работ;

• требования техники безопасности при выполнении работ;

• список литературы.

Замер старого окна

-надо знать как устроен оконный проем

-размер окна определяется при наличии старого окна

-замер окна начинается при подходе к дому

-визуальный осмотра расположения окна на фасаде

-определение типа дома

-проверяем наличие работающих лифтов

-замеряем возможность подъема изделия на грузовом или на пассажирском лифте

-возможность подъема по лестнице или на веревках

-оценить наличие автотранспорта под окнами

Важным элементом при замере является четверть

-это выступ по контуру проема-четверть (1/4 кирпича =65 мм) (размеры четвертей бывают разные)

Для проведения качественного замера

-открыть створки окна

Замер ширины окна изнутри помещения

-при закрытом окне с помощью отвеса можно проверить отклонение проема от вертикали - завал

-делаем замер ширины проема от откоса до откоса вверху и внизу окна

(пластиковое окно в отличии от деревянного должно быть меньше оконного проема, между окном и проемом должен оставаться зазор для монтажного шва

-от полученного значения ширины проема отнимается 40-50 мм и получаем предполагаемую ширину окна, но пока рано для окончательного размера. Надо определиться с четвертями

Замер ширины окна снаружи

-открываем окно и измеряем

-измеряем расстояние между боковыми четвертями (отмеряем ширину просвета) с помощью металлической линейки определяем глубину боковых четвертей, вверху и внизу, чтобы получить представления о ее пропорциях

-результаты этих замеров сохраняем на бумаге в виде схематичного рисунка

-сопоставля размеры боковых четвертей и предпологаемую ширину окна прикидываем насколько глубоко окно при таких габаритах зайдет за левую и правую четверти и при необходимости корректируем ширину окна в меньшую сторону

-профиль новой рамы должен заходить за боковые четверти не более на половину своей ширины то есть максимум 35-40мм

-таким образом к ширине наружного откоса необходимо прибавить 30-50 мм в зависимости от глубины четверти (меньше если искривление стены) полученный размер будет размером окна

Замер высоты

-высоту начинают измерять снаружи

-потом со стороны помещения

Замер высоты окна с наружи

-открываем окно

-замеряем расстояние от верхней четверти до основания металлического отлива (линия примыкания отлива к оконной коробке)

-полученные значения можно считать предполагаемой высотой будущего пластикого окна

-но это надо проверить. Шилом или отверткой измерить верхнюю четверть для определения ее размеров в крайних точках левой и правой чтобы завести верхний край окна на 15-20 мм

-проверить и нижнюю четверть для этого в центре отогнуть основание отлива от оконной коробки и промерить глубину четверти. Идеальный размер для нижней четверти -25мм

Замер высоты окна со стороны помещения

-замеряем расстояние от подоконника до верхней стены проема

-сравниваем полученные знания со значениями предлагаемой высоты при замере снаружи

Замеры и предложение дополнительных элементов

Выбор дополнительных комплектующих

-длина отлива это расстояние между правой и левой четвертью + 50 мм, излишек всегда можно отрезать

-ширина отлива это расстояние от окна до конца четверти +20-30 мм

Измерение ширины подоконника. Подоконник не должен закрывать батареи

Подготовка новой рамы к установке.Эскиз

Последовательность выполнения

1

Основные параметры замера

основными параметрами замера старого окна является:

-замер ширины

-замер высоты

2

Замер ширины окна

-делаем замер ширины проема от откоса до откоса вверху и внизу окна

3

Замер ширины окна изнутри помещения

-между окном и проемом должен оставаться зазор для монтажного шва

-от полученного значения ширины проема отнимается 40-50 мм и получаем предполагаемую ширину окна

4

Замер ширины окна снаружи

-измеряем расстояние между боковыми четвертями (отмеряем ширину просвета)

5

Определение глубины боковых четвертей

-с помощью металлической линейки определяем глубину боковых четвертей, вверху и внизу, чтобы получить представления о ее пропорциях

6

Замер высоты

-высоту начинают измерять снаружи

-потом со стороны помещения

7

Замер высоты окна с наружи

-замеряем расстояние от верхней четверти до основания металлического отлива (линия примыкания отлива к оконной коробке)

-полученные значения можно считать предполагаемой высотой будущего пластикого окна

8

Замер высоты окна со стороны помещения

-замеряем расстояние от подоконника до верхней стены проема

-сравниваем полученные знания со значениями предлагаемой высоты при замере снаружи

Предмонтажные работы

1.Проверить привезенную продукцию на соответствие с бланком заказа.

2.Проверить целостность стекла, убедиться в отсутствии сколов на раме.

3.Проверить соответствие размеров окон и размеров чертежа заказа.

4.Проверить комплектацию заказа.

5.Проверить габаритные размеры окна и проемов, сопоставить между собой на предмет соответствия.

6.Сообщить клиенту о продолжительности работ.

Монтаж окон

Монтаж окон - не такой сложный и долгий процесс, как многие думают. В среднем монтаж одного окна «под ключ» занимает 2 - 2,5 часа.

Установку желательно осуществлять при температуре не ниже -10 градусов. При более низкой температуре есть риск, что монтажная пена не засохнет. Для некоторых операций вам понадобится напарник.

Перед началом работ закрыть мебель пленкой, так как пыли будет довольно много. Запаситесь мешками для мусора и хорошо все укройте. Пользоваться медицинскими масками для лица. Хорошо зарекомендовал себя обычный пылесос. При сверлении расположите всасывающий шланг рядом с высверливаемым отверстием.

Необходимый инструментЭскиз

Назначение

1

Карандаш

проведение линий

2

Рулетка

измерение размера

3

Уровень

выставление горизонтали и вертикали

4

Фомка / Лом / Гвоздодер

Разборка старого окна

5

Тяжелый молоток / Кувалда

забивание арматуры

6

Шуруповерт / Дрель

закручивание саморезов

7

Электролобзик

отрезание деталей

8

Перфоратор

высверливание отверстий под крепеж

9

Пистолет для монтажной пены

запенивание проемов

11

Шпатель

для герметизации наружного шва паропроницаемым герметиком

12

Малка

для создания ровных срезов под угол при монтаже подоконника и откосов

13

Угольник

для работы с откосами, подоконниками, отливами

14

Ножницы по металлу

для подгонки отлива по размеру

15

Пистолет для силикона

упрощает работу с герметиками

16

Болгарка с дисками

отрезания откосов

Пластиковый молоток для штапика

установки штапика

Шестигранник.

Регулировки створки

Ручка оконная

открывания створки

Монтажный нож

для выемки штапика

Набор подкладок

установка расстояния

Лопаточка пластиковая

перемещение стеклопакета

Плоскогубцы

загибание отлива

Ножовка с мелким зубом

отпиливание наличников под 45 градусов

Отвертка

подкручивание саморезов

Этап 1

Подготовка новой рамы к установке.

Потребуются: карандаш, шпатель, шуруповерт, дрель, сверло 10мм*70, ручка от окна или срывная ручка (специальное монтажное приспособление, применяемое для снятия штифта с верхней петли).

1) Снять защитную пленку с наружной стороны рамы. Устойчиво опереть раму, ручкой (отверстиями от ручки) к себе, на стену или любую другую поверхность, но так, чтобы поверхности касалась только рама, а не стеклопакет.

2) Снять открывающуюся створку и вынуть глухой стеклопакет. Для этого вам потребуется срывная ручка или что-то тонкое (отвертка, шило, гвоздь), чтобы выбить шток верхней петли; небольшой шпатель или тонкий нож, чтобы поддеть штапик глухого стеклопакета - обычно он не забит до конца.

Начинаем со створки. Вставляем ручку и переводим в положение открыто, створку при этом открывать не нужно. Далее, выбиваем шток верхней петли.Чтобы не потерять, слегка вставляем его обратно, до легкого щелчка. Снимаем створку, открыв ее и сняв с нижней петли. Отставляем ее, она нам пока не потребуется.

Вынимаем глухой стеклопакет. Начинать нужно со снятия боковых штапиков. Берем шпатель или что-то тонкое, вставляем в щель между штапиком и рамой (если щели нет, нужно аккуратно создать ее ножом или шпателем), слегка отгибаем штапик в сторону стеклопакета, и проводим вверх и вниз. Штапик должен отщелкнуться, и его можно будет легко вынуть. С остальными поступаем аналогично.

ВНИМАНИЕ! Края стеклопакета очень острые, - не порежьтесь!

ВНИМАНИЕ! Стеклопакет нельзя ставить на бетон, кафель и другие, твердые или неровные поверхности, так как он может треснуть. Используйте пластиковые подкладки, которые находились в раме.

Одеваем прорезиненные перчатки и осторожно вынимаем стеклопакет. Вынув, прислоняем его к стене под максимально крутым углом.

Сверлим раму под крепеж. Отверстия под крепежные элементы должны распределяться по всему периметру изделия. Установка крепежа возле импостов должна производиться как сверху, так и снизу, для придания жесткости конструкции. Отверстия должны располагаться на расстоянии плюс минус 150 мм от углов и импостов, и 700 мм друг от друга. Даже если вы немного их сместите, в этом не будет ничего страшного.

Отверстия следует сверлить по центру оконного профиля, с внутренней стороны рамы. Там часто бывает канавка, которая может служить ориентиром. Таким образом, если в результате сверления отверстие немного сместится, вы не будете испытывать трудностей при установке крепежа.

Также есть определенные нормы глубины сверления под крепеж, но мы советуем не акцентировать на этом внимание. Большинство установщиков даже не подозревает о их существовании. Оптимальная глубина: от 60 мм - для твердых поверхностей, от 80 мм - для мягких и рыхлых.

Подготовка новой рамы к установке.Эскиз

Последовательность выполнения

1

Снять защитную пленку с наружной стороны рамы

устойчиво опереть раму, ручкой (отверстиями от ручки) к себе

2

Снять открывающуюся створку

-ручку переводим в положение открыто

- выбиваем шток верхней петли

-снимаем створку с нижней петли

-убираем створку в сторону

3

Вынимаем глухой стеклопакет

- снимаем боковые штапики

-снимаем нижний штапик

-верхний в последнюю очередь

- аккуратно вынимаем стеклопакет

- прислоняем к стене под крутым углом

- под низ ставим пластиковые подкладки

4

Сверлим раму под крепеж

-понадобится дрель и сверло 10 *70мм или длиннее

-отверстия располагаются на расстоянии 150 мм от углов и импостов, и 700 мм друг от друга

- отверстия сверлим по центру оконного профиля, с внутренней стороны рамы

-там бывает канавка, которая может служить ориентиром

-Оптимальная глубина: от 60 мм - для твердых поверхностей, от 80 мм - для мягких и рыхлых.

5

Крепим к раме установочный профиль

-в нижней части рамы крепим установочный профиль под подоконник саморезами

6

Крепим к раме стартовый профиль

-с боков и вверху крепим саморезами стартовый профиль для установки откосов

Установка москитной сетки

Для того чтобы максимально просто установить москитную сетку, нужно взять большой уголок для крепления, который идет в комплекте к сетке. Отступить 13-15 см от левого и правого края нижней части рамы. Приложить уголок наружной стороной, отверстиями вверх, к верхней кромке рамы так, чтобы изгиб уголка совпал с кромкой. Отчеркнуть карандашом по нижней кромке уголка.

Расчертить таким образом место под два уголка снизу. Взять короткие уголки, совместить внутреннюю часть изгиба уголка с прочерченной линией и закрепить двумя саморезами (идут в комплекте с сеткой).

Далее, взять сетку и поставить ее поперек уголка. Положить на верхнюю сторону сетки карандаш так, чтобы грифель выступал за рамку сетки. Прижать к раме и прочертить. Прикрутить по такому же принципу, как и нижние уголки.

После установки верхних крепежей, установите москитную сетку в окно, держа её за ручку и вставив сначала в верхние крепежи, а затем опустив на 5мм вниз на нижние крепежи. Москитная сетка должна прочно держаться во всех четырех крепежах.

Чтобы снять москитную сетку нужно, держа её за ручку приподнять вверх на 5мм и, освободив из гнезда нижних крепежей, вытащить её внутрь помещения.

Эскиз

Последовательность выполнения

1

Установка нижнего крепежа

- отступить 13-15 см от левого и правого края нижней части рамы.

-приложить большой уголок наружной стороной, отверстиями вверх

-изгиб уголка совпал с кромкой

-отчеркнуть карандашом по нижней кромке уголка.

-короткие уголки, совместить внутреннюю часть изгиба уголка с прочерченной линией

Закрепить двумя саморезами

2

Установка верхнего крепежа

-взять сетку и поставить ее поперек уголка.

-положить на верхнюю сторону сетки карандаш и прочертить

-прикрутить по такому же принципу, как и нижние уголки.

3

Установить москитную сетку в окно

-вставить сначала в верхние крепежи

- затем опустив на 5 мм вниз на нижние крепежи.

-москитная сетка должна прочно держаться во всех четырех крепежах.

4

Снять москитную сетку

-держа её за ручку приподнять вверх на 5мм

-освободить из гнезда нижних крепежей,

-вытащить её внутрь помещения.

Этап 2

Демонтаж старой рамы.

В примере мы рассмотрим самый распространённый вид старых окон - это деревянное окно.

Потребуются: фомка, лом либо аналогичный инструмент, ножовка или электролобзик, кувалда, перфоратор.

Демонтаж створок. Демонтаж открывающейся створки. Возьмите фомку либо аналогичный инструмент, откройте створку. Изогнутый конец фомки вставьте под створку и поднимите ее вверх, чтобы снять с петель.

Если вам не хватает фомки, чтобы полностью поднять створку, воспользуйтесь деревянной бруском, подложив его под ушко фомки. Иногда петли бывают закрашены краской или просто ржавеют, тогда потребуется выбивать шток вручную, либо отрывать фомкой от рамы.

Демонтаж глухой створки. Возьмите плоскую отвертку или стамеску, аккуратно де- монтируйте все штапики, последним - верхний, после чего осторожно выньте стекло.

Процесс демонтажа подоконника может отличаться в зависимости от материала, из которого сделан подоконник. Обычно это материал, не выдерживающий разломов. Поэтому, вам нужно плоский конец фомки вбить поглубже под подоконник и потянуть фомку вверх. Подоконник должен легко сломаться.

ВНИМАНИЕ! Постарайтесь аккуратно вынуть подоконник из откосов, чтобы не покрошить и не отколоть угол откоса, иначе при монтаже пластиковых откосов может остаться щель.

Если же у вас толстый гранитный или деревянный подоконник, вам следует, при помощи перфоратора, слегка сдолбить откосы в месте прилегания откосов к подоконни- ку, чтобы освободить торцы подоконника. После можно воспользоваться методом, показанным ранее (гранитный подоконник), либо сначала сделать распил, а потом брать на излом (деревянный подоконник).

Снимите старый отлив с помощью фомки. Обычно он легко снимается, с ним не должно быть проблем.

Демонтаж рамы проще всего начать с центрального импо- ста, распилив его с помощью ножовки или электролобзика.

После распила ударьте по импосту кувалдой, чтобы его части сместились. Раскачайте в разные стороны и демонтируйте.

Демонтировав центральный импост, переходим к низу рамы. Вам нужно вбить фомку под раму, надавить на нее и распилить нижнюю часть.

Распилив, просто потяните вверх сначала одну часть, затем вторую. Они должны легко сломаться.

Поддев фомкой, демонтируйте боковые части рамы, они должны отойти от стены очень легко. Но будьте аккуратны: верхняя часть рамы может отойти вместе с одной из боко- вых - придерживайте ее.

ВНИМАНИЕ! Следите за тем, чтобы ничего тяжелого не упало вниз. Уберите весь мусор. Обязательно тщательно удалите пыль, иначе у монтажный пены не будет хорошей адгезии со стенами. Удалите гвозди и крупные наросты бетона с откосов, если такие остались после демонтажа.

Демонтаж старой рамы.Эскиз

Последовательность выполнения

1

Демонтаж открывающейся створки

- открываем створку

- изогнутый конец фомки вставляем под створку и поднимаем ее вверх, снимаем с петель

2

Демонтаж глухой створки

- взять плоскую отвертку или стамеску, аккуратно демонтировать все штапики, последним - верхний, после чего осторожно вынуть стекло

3

демонтажа подоконника

- сначала сделать распил, а потом брать на излом (деревянный подоконник)

- аккуратно вынуть подоконник из откосов, чтобы не покрошить и не отколоть угол откоса

4

Снятие старого отлива

-с помощью фомки

5

Демонтаж центрального импоста рамы

-распиливаем центральный импост с помощью электролобзика

- ударить по импосту кувалдой, чтобы его части сместились

- раскачиваем в разные стороны и демонтируем

6

Демонтаж низа рамы

- вбить фомку под раму, надавить на нее и распилить нижнюю часть

- потянуть вверх сначала одну часть, затем вторую. Они должны легко сломаться.

7

Демонтаж боковой части рамы

-поддев фомкой, демонтируем боковые части рамы

- придерживаем верхнюю часть рамы

Этап 3

Установка нового окна

Вам потребуются: перфоратор с буром 10*150, шуруповерт и бита для шурупов по бетону, уровень, подкладки под раму, пистолет под пену, монтажная пена.

Берем подготовленную раму и примеряем ее к оконному проему. Смотрим, все ли подходит и ничто ли не помешает смонтировать окно.

Размещая коробку в проеме, следите за тем, чтобы с наружной стороны рамный профиль имел с обеих сторон одинаковый заход за четверть. А также с внутренней стороны - зазоры между рамой и откосами. Постарайтесь, чтобы они были примерно одинаковыми. Бывают случаи, когда зазоры между рамой и откосами с одной стороны намного больше, чем с другой, а снаружи заходы за четверти одинаковы - не пугайтесь это нормально. Главным ориентиром для вас должна быть наружная сторона.

Зазоры между рамой и откосами предназначены для заполнения монтажной пеной. Обычно оставляем примерно по 20мм с каждой стороны, сверху и снизу.

Коробка не должна ставиться непосредственно на поверхность проема. Она должна опираться на несущие опоры. Для этого используем пластиковые клинья или любые другие пластиковые подкладки.

Они устанавливаются под угловые и импостные соединения рамы. Этих точек должно быть не менее трех. Выравниваем раму с помощью тех же клиньев и уровня: прикладываем его на место крепления штапика и подкладывая клинья в нужных местах.

Следите за тем, чтобы зазор между рамой и проемом не получился слишком большой, и верхняя часть не уперлась в откос. Зазор сверху должен быть не менее 10мм. При этом нижний край рамы не должен заходить за нижнюю четверть, иначе не получиться корректно установить отлив.

Сейчас вам понадобится помощник. Кто-то должен держать уровень, а кто-то - сверлить, контролируя уровнем положение конструкции по вертикали.

Сверлим отверстие в проеме и наживляем шуруп по бетону, не закручивая до конца, так как необходимо отрегулировать боковое отклонение рамы. Для этого приложим уровень к боковой части рамы, к месту крепления штапика.

Раскрепляем низ рамы по одному отверстию с каждой стороны. Проверяем уровнем все плоскости. Если требуется регулировка, выкрутить шуруп со стороны, требующей регулировки, и противоположный и выставить раму. Полностью вкручиваем шурупы.

ВНИМАНИЕ! Не перетягивайте раму крепежом, иначе получите искривление рамы дугой и проблемы при открывании створки. Закручивайте до соприкосновения основания шляпки с рамой и чуть-чуть утопите. Проверьте, не перетянута ли рама. Это можно сделать простой ниткой или веревкой. Пустите ее от верхнего угла рамы к нижнему и натяните. Нитка должна прилегать к профилю по всей длине.

Сверлим оставшиеся отверстия и раскрепляем шурупами. Наденьте декоративные колпачки - заглушки (в проеме глухого стеклопакета колпачки одевать не нужно).

Запенивание окна. ВНИМАНИЕ! Монтажная пена очень липкая и крайне тяжело отчищается с рук и шершавых поверхностей. Будьте осторожны при ее использовании.

Вам потребуются: пистолет под пену, монтажная пена, кисточка, стакан воды или грунтовки. Удобнее использовать любой бытовой распылитель.

Смочите откосы водой или грунтовкой для лучшей адгезии пены с поверхностью. Если температура ниже ноля, делать этого не нужно. Возьмите пистолет с пеной, заве- дите его в щель между рамой и откосом примерно на два сантиметра и, начиная с нижнего угла, начинайте пенить зигзагообразными движениями, постепенно поднимаясь вверх. Не допускайте пропусков. Будьте внимательны с количеством наносимой пены. Она имеет сильное расширение, не старайтесь наносить ее слишком глубоко и наоборот.

Запенить нужно весь периметр коробки.

Герметизация наружного шва. Вам потребуются: паропроницаемый герметик, два шпателя: один маленький, второй - побольше, но это не так уж и важно, сухая тряпка, малярный скотч.

Если вы думаете, что не сможете аккуратно прошпаклевать наружный монтажный шов, воспользуйтесь малярным скотчем и проклейте раму, чтобы ее не испачкать. Возьмите шпатель, немного герметика и начинайте постепенно забивать его в щель между рамой и четвертью. Не забудьте загерметизировать шов между четвертью и отливом. По завершению процесса снимите скотч и протрите раму тряпкой.

Установка стеклопакета и створки. Вам потребуются: резиновые перчатки, резиновый молоток, шуруповерт.

После того, как пена подсохла (15-20 мин.) - можно устанавливать глухой стеклопакет. Обратите внимание, какой стороной стеклопакет должен стоять вовнутрь, - обычно на нем имеется наклейка, указывающая на то, как нужно поставить. Не забудьте положить подкладки.

Штапики следует забивать резиновым молотком, при этом прижимая его к поверхности стеклопакета. В противном случае рискуете разбить стеклопакет.

Штапики не всегда легко входят, так что не пугайтесь. Начинать следует с верхнего штапика, потом нижний и боковые: длинные штапики лучше гнутся и их легче будет вставить. После того, как штапики стоят на своих местах, простучите центральный импост в сторону установленного стеклопакета, так как после установки шпатиков импост сместился, и будет мешать свободному открытию соседней створки.

Перед тем, как навесить открывающуюся створку, установите декоративную накладку на нижнюю петлю. После установки створки это сделать будет неудобно.

Начиная с нижней петли, надеваем ответную часть на нижний шток. После, приподняв дальний угол створки, вбейте фиксиру ющий шток - это удобно сделать ручкой молотка. Прикрутите ручку, предварительно переведя её в положение «от- крыто». Наденьте декоративные накладки, идущие в комплекте на фурнитуру. Закройте створку, чтобы она не мешала работать дальше.

Установка нового окнаЭскиз

Последовательность выполнения

1

Подготовленную раму примеряем к оконному проему.

-смотрим, все ли подходит

-с наружной стороны рамный профиль должен иметь с обеих сторон одинаковый заход за четверть

- с внутренней стороны - зазоры между рамой и откосами (одинаковыми)

-зазоры между рамой и откосами для заполнения монтажной пеной (по 20мм с каждой стороны, сверху и снизу)

2

Наклейка уплотнительной ленты

-предварительно сжатая уплотнительная лента (ПСУЛ) наклеивается на четверть проема или на край рамы

3

Установка рамы на подложки

-коробка опирается на несущие пластиковые клинья или пластиковые подкладки

- подкладки устанавливаются под угловые и импостные соединения рамы (точек должно быть не менее трех)

-выравниваем раму с помощью клиньев и уровня (подкладывая клинья)

- зазор сверху должен не менее 10 мм

4

Крепление рамы в проем

- понадобится помощник

- кто-то держит уровень

-кто-то - сверлить,

-сверлим отверстие в проем

-наживляем шуруп по бетону, не закручивая до конца

-регулируем боковое отклонение рамы (прилаживаем уровень к боковой части рамы )

-раскрепляем низ рамы по одному отверстию с каждой стороны

-проверяем уровнем все плоскости.

-полностью вкручиваем шурупы.

- не перетягиваем раму крепежом ( искривление рамы дугой, проблемы при открывании створки)

- проверяем, не пере тянута ли рама ниткой ( должна прилегать к профилю по всей длине)

-сверлим оставшиеся отверстия и раскрепляем шурупами

- надеваем декоративные колпачки - заглушки (в проеме створки).

5

Запенивание окна

-для лучшей адгезии пены с поверхностью, проем смочить водой (если температура ниже 0гр, то делать этого не нужно)

- пена наносится зигзагообразными движениями, без пропусков, сначала в нижней части, затем в боковых, снизу вверх.

-не допускайте пропусков

-пена сильно расширяется, не старайтесь наносить слишком глубоко

-пеним весь периметр

6

Установка глухого стеклопакета

-наклейка на стеклопакете должна быть снаружи

-проложить подкладки

-штапики забиваем резиновым молотком (прижимая к стеклу)

-начинаем с верхнего штапика, потом нижний и боковые

- простучать центральный импост в сторону установленного стеклопакета (импост сместился, и будет мешать свободному открытию створки)

7

Установка створки

- устанавливаем декоративную накладку на нижнюю петлю.

-начиная с нижней петли, надеваем ответную часть на нижний шток.

- приподняв дальний угол створки, вбиваем фиксирующий шток - сделаем ручкой молотка

-прикручиваем ручку, предварительно переведя её в положение «открыто»

-надеваем декоративные накладки, идущие в комплекте на фурнитуру

-закрываем створку

Установка отлива.

Вам потребуются: угольник, карандаш, рулетка ножницы по металлу.

Измерьте расстояние между четвертями. К этому расстоянию прибавьте 40 мм для того, чтобы сделать загибы. Отрежьте отлив по размеру. Разметьте отлив, отступив по 20 мм с каждой стороны, и проведите прямую линию. Для того, чтобы согнуть эту кромку в 20 мм, вам нужно, для начала, срезать верхнюю и нижнюю кромку отлива до отмеченной линии. Затем срезать образовавшиеся прямые углы для придания эстетичного вида отливу.

Снизу в профиле есть специальный паз для крепления отлива. Вставьте верхнюю кромку отлива в паз, прикрутите саморезами к подставочнику (специальный профиль под рамой) в 4-5 точках. Пространство под отливом необходимо заполнить небольшим количеством монтажной пены.

Это обеспечит: во-первых - теплоизоляцию, во-вторых - надежное крепление отлива и в третьих - будет глушить шум от капель дождя. Чтобы монтажная пена не подняла отлив, на время высыхания необходимо зафиксировать его, прижав чем-либо.

ВНИМАНИЕ! После работы, очистите носик пистолета от пены.

Эскиз

Последовательность выполнения

1

Изготовление отлива

- измерить расстояние между четвертями

-к этому расстоянию прибавьте 40 мм для того, чтобы сделать загибы (отступив по 20 мм с каждой стороны)

-отрежем отлив

- согнуть эту кромку в 20 мм, (срезать верхнюю и нижнюю кромку отлива до отмеченной линии)

-срезать образовавшиеся прямые углы для придания эстетичного вида

3

Установка отлива

-вставить верхнюю кромку отлива в паз профиля

-прикрутить саморезами к подставочнику (специальный профиль под рамой) в 4-5 точках

-пространство под отливом заполнить небольшим количеством монтажной пены (теплоизоляция, надежное крепление отлива, глушит шум от капель дождя)

-на время высыхания необходимо зафиксировать его, прижав чем-либо.

-очистить носик пистолета от пены.

Этап 4

Установка подоконника

Вам понадобится: рулетка, малка, угольник, карандаш, подкладки (пластиковые или деревянные клинья), пистолет для пены, монтажная пена, ножовка (лобзик или болгарка).

Перед установкой подоконник нужно разметить и выпилить, согласно размерам проема и глубины откосов. Подоконник не должен закрывать батарею полностью, иначе циркуляция воздуха нарушится и ваши окна будут потеть. Как правило, установка пластиковых подоконников выполняется с небольшим вылетом за пределы оконного проёма - с каждого края он должен выступать около 40 мм. Делается это для того, чтобы монтируемые впоследствии откосы полностью перекрывали резаные края подоконника.

Именно по этой же причине операции по разметке следует уделить должное внимание. Лучше это сделать на месте. Откосы очень редко имеют прямой угол, обычно они расширяются от окна и образуют угол больше 90 градусов. Для разметки можно воспользоваться малкой.

Сначала нужно определить ширину подоконника. Для этого возьмите рулетку и запустите ее под раму, прижав к подставочному профилю. Угольник приложите вплотную к стене так, чтобы рулетка и угольник образовали точку пересечения. Это нужно сделать с двух сторон, так как ширина откосов может быть разной. Нанесите этот размер на края подоконника.

Вгоните подоконник в установочный профиль. Ставим уровень поперёк подоконника - с одной стороны, потом по центру, и с другой стороны. Фиксируем положение «в уровне» с помощью пластиковых клиньев или деревянных брусков, подложенных под подоконник.

Пространство под подоконником запенивается монтажной пеной. Чтобы пена не подняла его вверх, на подоконник нужно положить увесистый груз. К примеру, поставить на него пару пятилитровых канистр. Груз желательно ставить на места, где установлены клинья под подоконником,

Выпилите торцевые заглушки, они идут в комплекте. Просто оденьте их и отпилите по прямой.

После установки грузов подоконник можно задувать монтажной пеной. Наполнение пространства должно быть стопроцентным. Но если с пеной перестараться, она может поднять даже грузы, либо очень долго лезть из-под подоконника.

Подоконник желательно оставить сохнуть на 24 часа. После высыхания лишнюю пену срезать канцелярским ножом и зашпаклевать.

Установка подоконникаЭскиз

Последовательность выполнения

1

Разметка подоконника

-подоконник не должен закрывать батарею полностью

-установка подоконников с вылетом за пределы оконного проёма с каждого края 40 мм.

2

определить ширину подоконника

-рулетку запускаем под раму, прижав ее к установочному профилю

-угольник приложить к стене так, чтобы угольник и рулетка образовали точку пересечения

-измерить расстояние с двух сторон, так как ширина откосов может быть разной.

-нанести этот размер на края подоконника

-перенести размеры на заготовку (учесть выступ над батареей, а также два выступа по 40 мм с каждой стороны)

3

Установка подоконника

-аккуратно выпилить подоконник

-примерить и подкорректировать

-надеть и выпилить боковые заглушки

-вставить подоконник в установочный профиль

- приложить уровень по краям и центру подоконника и с помощью клиньев выровнять подоконник

-пространство под подоконником запенить

-чтобы пена не подняла подоконник, на него положить груз над клиньями

-подоконник оставить сохнуть на 24 часа

Этап 5

Монтаж откосов

Вам потребуются: рулетка, малка, угольник, карандаш, пистолет для пены, ножовка (лобзик или болгарка), малярный скотч, ножницы по металлу.

Первым нужно выпилить верхний откос. Принцип такой же, как с подоконником. Для разметки откосов целесообразнее использовать малку, так как без нее процесс будет сложным и займет много времени. Ширина откосов уже примерно соблюдена. Белая сторона с пленкой - лицевая. Размечать откос стоит на черновой стороне.

Приложите откос к углам проема, отметьте на панели точками расстояние между углами проема. Приложите малку параллельно верхней грани рамы так, чтобы железная часть шла по откосу. Равномерно прижмите обе части малки к раме и откосу. Получившийся угол перенесите на панель откоса таким образом, чтобы малка находилась на противоположной стороне от отмеченной вами точки. Нужно прижать малку к панели так же, как и к раме, и провести линию по наружной стороне железной части малки. Линия должна прийти в точку, отмеченную вами. Измерьте второй откос и таким же образом перенесите на панель. Если не хватает длины малки, продлите линию угольником. Если не уверены, что все размеры верны, лучше сделайте откос побольше, потом всегда можно убрать лишнее.

ВНИМАНИЕ! Будь внимательны при разметке откоса, не перепутайте стороны.

ВНИМАНИЕ! При выпиливании не стоит спешить, чтобы не ломать края откоса

Примерьте откос, вогнав его на 2-3 мм, в стартовый профиль, оставляем загиб под наличник на ширину наличника, заводим наличник на стену и закрепляем саморезами

Готовим боковые откосы. У панелей, из которых мы изготовим боковые откосы, нужно выровнять край, который будет соприкасаться с подоконником. Для этого берем угольник, прикладываем к нужному торцу панели (белая сторона с пленкой лицевая, должна смотреть вовнутрь откосов). Отмеряем столько, сколько нужно, чтобы край стал ровным и образовался прямой угол. Отпиливаем. Ставим панель на подоконник и, по аналогии с нижним, отмечаем точку соприкосновения с верхним откосом. Берем малку и замеряем угол, откладываем на откос, отпиливаем, примеряем. Если все подходит, устанавливаем.Со вторым откосом поступаем так же.

Установка наличников. Вам потребуются: угольник, карандаш, канцелярский нож, ножовка с мелким зубом.

Если наличники заранее выпиленные - возьмите тот, который предназначен для верхнего откоса. Если вы будете отрезать от длинного куска, отрежьте наличник длиннее на 100 мм, чем его истинный размер. Первым нужно вырезать верхний наличник.

Готовый наличник нужно надеть на кромку панели откоса. Начните с одной стороны и постепенно идите дальше, слегка постукивая, чтобы наличник плотнее сел.

После установки наличника проверьте зазоры в месте распила между уголком наличника с обеих сторон. Если они разные, выровняйте их.

С наличниками на боковые панели поступаем так же. Выравниваем торец, который будет соприкасаться с подоконником. Для этого используем угольник. Произведя данную процедуру, поставьте наличникм на подоконник, и разметьте аналогично верхнему (учитывайте коэффициент температурного расширения, сделайте уголок на 1мм меньше). Выпиливается так же, как и верхний.

Одеваем наличник на откос. Теперь нужно придать уголкам эстетичный внешний вид, запилив их под 45 градусов. Для этого возьмите кусочек чего-то твердого (кусок отрезанного пластика от уголка), подложите под место соприкосновения двух уголков, возьмите ножовку и отрежьте наискосок. Повторите данную процедуру со вторым боковым уголком.

Герметизация зазоров откосов. Вам потребуются: пистолет для герметиков, силиконовый герметик (лучше без запаха), сухая тряпка без ворса, спирт или похожая жидкость, также можно воспользоваться специальной жидкостью Cosmofen 20.

Нужно загерметизировать все швы и щели: между откосами и рамой, подоконником и рамой, уголками и подоконником и т.д. Сначала протираем раму и места стыков водой или cosmofen'ом , даем высохнуть. Делается это для того, чтобы свежий силикон не испачкать пылью. Заряжаем пистолет с силиконом. Аккуратно, тонким слоем проходим по всем местам стыков, после чего удаляем лишний герметик, проводя пальцем. Заодно сглаживаем его.

ВНИМАНИЕ! Пока не высохнет силикон, лучше не пилить, иначе пыль осядет на нем и он почернеет.

Этап 5

Монтаж откосовЭскиз

Последовательность выполнения

1

Выпилить верхний откос

- для разметки откоса используем малку

-размечаем ширину откоса

-приложить откос к проему и отметить наружный размер ширины

-для измерения внутреннего угла между рамой и откосом, равномерно приложить части малки

-получившийся угол перенести на панель откоса, чтобы малка находилась на противоположной стороне, от отмеченной точки

-прижать малку к панели и провести линию по наружной стороне железной части малки. Линия должна прийти в отмеченную точку

-размеры со второго угла переносятся также

-с двух сторон оставляем загиб под наличник на ширину наличника

-по получившимся линиям вырезать откос

-вставляем откос в стартовый профиль

-заводим наличник на стену и закрепляем саморезами

2

Устанавливаем боковые откосы

-выравниваем нижний край, который соприкосается с подоконником с помощью угольника

-откос ставим на подоконник, верхний край упираем и делаем отметку

-малкой замеряем угол, откладываем на откос, отпиливаем

- примеряем, вставляем в стартовый профиль

- оставляем загиб под наличник на ширину наличника

- заводим наличник на стену и закрепляем саморезами

3

Устанавливаем наличники

-закрываем откосы наличниками

-при пересечении наличников подложить что то твердое и ножовкой с мелкими зубьями, сделать надпил, наискосок под 45градусов

4

Герметизация зазоров откосов

-герметизируем все швы

-удаляем лишний герметик проводя пальцем, заодно сглаживаем

Заключительные работы

- очистить окно от грязи

- обработать раму и подоконник специальным средством для очистки пластика (Cosmofen 20)

-полируем специальным средством для придания блеска

- сложить строительный мусор в специальные бумажные мешки.

- вынести старые рамы.

- подмести помещение в котором производились работы.

- подписать акт выполненных работ.

Специалист по установке пластиковых окон обязан:

• проверить все электрооборудование на отсутствие неисправностей;

• навести порядок в помещении, убрать все лишние предметы;

• соблюдать пункты инструкции по охране труда и здоровья;

• не допускать в помещение, где идет монтаж, посторонних лиц;

• надевать спецодежду и применять защитные средства (перчатки, очки, маску);

• в случае необходимости уметь применять средства пожаротушения и оказывать доврачебную первую медицинскую помощь;

• незамедлительно сообщать бригадиру о неисправностях электрооборудования, о происшествиях;

• выполнять только те действия, по которым получен допуск, пройдено обучение;

• для исключения падения оконной конструкции во время ее перемещения используются специальные ручки-присоски.

• монтажники допускаются к работе без травм и болезней, которые могут усугубиться в процессе работы.

• если установка пластиковых окон проводится на высоте выше пяти метров над землей, нужно обязательно применять специальное оборудование (страховочные тросы) для обеспечения безопасности, сохранения жизни и здоровья.

• территорию, прилегающую к зоне проведения работ, необходимо маркировать лентой, чтобы прохожие обходили это место и случайно не получили повреждение.

• если инструмент или материал все-таки упадет, необходимо приостановить все работы на время.

• требования к технике безопасности при монтаже пластиковых окон должны неукоснительно соблюдаться

ТР 105-00 Технические рекомендации по монтажу оконных и дверных блоков из поливинилхлоридных профилей в наружных ограждающих конструкциях жилых и общественных зданий

3 . РАЗМЕЩЕНИЕ ОКОННЫХ И БАЛКОННЫХ БЛОКОВ В НАРУЖНЫХ СТЕНАХ. КРЕПЛЕНИЕ. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАЗОРА

3.1 . Размещение блоков в наружных стенах по глубине проема зависит от следующих факторов:

- конструктивного решения стены (наличия и места расположения теплоизоляционного слоя, толщины и типа применяемых стеновых материалов);

- наличия, места расположения и типа отопительных приборов.

При отсутствии теплотехнических расчетов следует руководствоваться общими рекомендациями.

3.1.1 . В однослойных конструкциях стен блоки следует смещать к центру стены и размещать их на расстоянии не менее 1/3 толщины стены от наружной поверхности.

3.1.2 . В многослойных конструкциях стен с расположением утеплителя внутри стены блоки следует устанавливать в плоскости утеплителя со смещением к внутренней поверхности.

3.1.3 . При наружной теплоизоляции блоки должны примыкать к четверти стены и наружному утеплителю. Наличие зазора между наружным теплоизоляционным слоем и блоком недопустимо.

3.2 . Для повышения температуры на внутренней поверхности остекления отопительный прибор следует располагать под оконным проемом. Целесообразно использовать конвекторы, расположенные по всей ширине окна.

3.3 . Блоки необходимо устанавливать в проеме наружной стены с применением несущих и дистанционных прокладок.

Размещение дистанционных прокладок должно производиться с учетом возможности передачи нагрузки от блока на стену и обеспечения компенсации температурных деформаций

3.4 . Прокладки могут быть из полимерных материалов или древесины твердых пород. Твердость прокладок из полимерных материалов должна быть не менее 80 ед. по Шору.

3.5 . Деревянные клинья, применяемые для временной фиксации блоков в процессе монтажа, необходимо удалить перед заделкой стыков.

3.6 . Крепление блоков в проемах стен следует производить с помощью дюбелей, шурупов или монтажных анкеров.

Анкеры и дюбели устанавливают прежде всего вблизи мест расположения петель и запорных устройств. В области углов, а также в местах присоединения импостов коробку крепить не рекомендуется. Точки крепления должны отстоять от внутренних углов на расстоянии не менее 100 мм. Расстояние между крепежными элементами при монтаже блоков из ПВХ белого цвета, усиленных стальными вкладышами, не должно превышать 700 мм а в блоках декорированных или без армирования - не более 600 мм.

3.7 . В многослойных наружных стенах крепление блоков необходимо производить к внутреннему несущему слою.

3.8 . Крепежные детали должны иметь антикоррозионное покрытие.

3.9 . Глубина заделки дюбелей и шурупов в стену должна составлять не менее 30 мм.

3.10 . Блоки следует устанавливать по уровню и откосу. Отклонение от вертикальности и горизонтальности сторон коробок смонтированных блоков не должно превышать 1,5 мм на 1 м длины, но не более 3 мм.

3.11 . Не допускается применение для крепления блоков герметиков, клеев, пенополиуретановых систем, а также строительных гвоздей.

3.12 . При монтаже блоков между коробкой и стеной необходимо устраивать зазоры. Ширина зазоров должна устанавливаться с учетом возможности компенсации температурных деформаций и заполнения стыков теплоизоляционными и герметизирующими материалами.

Минимальная ширина монтажного зазора при использовании напыляемых утепляющих составов и тубового герметика, а также для компрессионной предварительно сжатой ленты в зависимости от ширины блока и вида стыка

4 . ЗАДЕЛКА СТЫКОВ ПО КОНТУРУ ОКОННЫХ И БАЛКОННЫХ БЛОКОВ

4.1 . Материалы, применяемые для заделки стыков по контуру блоков

4.1.1 . Утепление стыков по контуру блоков должно осуществляться теплоизоляционными материалами в соответствии с рабочими чертежами.

В качестве теплоизоляционных материалов наиболее целесообразно использовать однокомпонентные пенополиуретановые системы типа «Вилан-405» (ТУ 2254-204-21081385-95), а также монтажные пены: «Полимерфлекс» (ТУ 5768-001-13148788-97), «Макрофоам» (ТУ 2384-001-40135336-98), «Хикон» (ТУ 2254-001-51908379-99) и др., выпуск которых организован на московских предприятиях.

Для утепления (уплотнения) стыков могут также использоваться и другие теплоизоляционные материалы: минеральная вата (с гидрофобизацией), пенополиуретановые и пенополиэтиленовые жгуты (Вилатерм СП) и т.п., разрешенные к применению органами санэпидемнадзора.

4.1.2 . Однокомпонентные пенополиуретановые системы представляют собой жидкую, вязкую, реакционно-способную смесь, вспенивающуюся при выходе из баллона и отверждающуюся на воздухе в течение 3 часов.

4.1.3 . Утепление стыков однокомпонентными системами можно производить в заводских и построечных условиях.

4.1.4 . При утеплении стыков в заводских условиях целесообразно использовать «Вилан-405», который поставляется в газовых баллонах, отличающихся от аэрозольных большей емкостью. Поставка «Вилан-405» производится в основном в пятилитровых баллонах ( ГОСТ 15860 ), рассчитанных на давление 1,6 МПа.

4.1.5 . При заделке стыков в построечных условиях используют однокомпонентные пенополиуретановые системы типа «Полимерфлекс», «Макрофоам», «Эко-стандарт», «Гулливер», «Хикон» в аэрозольных баллонах емкостью 0,5; 0,75; 1,0 л. Подача пены производится через сопло либо через монтажный пистолет.

4.1.6 . Гарантийный срок хранения указанных систем составляет от 6 до 9 мес. в зависимости от типа применяемого пенополиуретана. В дальнейшем происходит нарастание вязкости системы, что затрудняет ее переработку. При более длительном хранении может произойти ее полная полимеризация, что приводит к невозможности использования баллонов.

Гарантийный срок использования баллонов указывается в нормативно-технической документации на систему и на этикетке баллона.

4.1.7 . Однокомпонентные пенополиуретановые системы характеризуются весьма высокими теплоизоляционными качествами, высокой адгезией к бетону, дереву, металлу, но невысоким сопротивлением паропроницанию и недостаточной стойкостью к атмосферным воздействиям.

Для защиты стыка от увлажнения со стороны помещения необходимо устройство дополнительного пароизоляционного слоя. В качестве пароизоляционных слоев возможно использование полиуретановых или полиэтиленовых жгутов с заглублением их на 5 - 10 мм с последующим нанесением силиконового герметика слоем около 5 мм или пароизоляционных уплотнительных лент (ПУЛ). Возможно применение армированной фольги или бутилкаучуковой прокладки в качестве пароизоляционного слоя.

Допустимы и другие варианты обеспечения требуемого сопротивления паропроницаемости, в том числе с применением наличника из ПВХ с плотным примыканием к поверхности откоса и профиля коробки.

С наружной стороны стыка теплоизоляционный материал должен быть защищен от атмосферных воздействий (дождя, ветра, ультрафиолета). Для защиты от атмосферных воздействий рекомендуется применение компрессионных предварительно сжатых саморасширяющихся лент (ПСУЛ), силиконовых герметиков (водных либо многофункциональных) или нетвердеющих мастик типа Бутепрол ГОСТ 14791-79. Указанные герметики наносят в стык при температуре не ниже +2 °С. В построечных условиях при более низких температурах применяется тиоколовая мастика. Тиоколовая мастика отличается от силиконового герметика и Бутепрола большей паронепроницаемостью, поэтому требует наиболее тщательной заделки стыков со стороны помещения.

4.2.1 . Напыление пенополиуретановых систем производят из газовых либо аэрозольных баллонов через пистолет-распылитель или сопло-адаптер.

4.2.2 . Перед началом работы баллоны встряхивают в течение 1 - 2 мин. После установления сопла в стык баллон переворачивают в положение «дном верх» и открывают баллон.

4.2.3 . Первые порции вспененной композиции наносят для проверки на подложку. Убедившись, что масса, выходящая из сопла, однородна и равномерно вспенивается, приступают к заполнению стыков.

Заполнение стыка пенополиуретановой системой производят после установки в панель блока и закрепления его с внутренней стороны панели.

4.2.4 . Сопло, через которое производят подачу жидкой композиции, вставляют в заделываемый стык и, ведя его с равномерной скоростью, заполняют стык. Скорость движения сопла вдоль стыка подбирает оператор.

Смесь вспенивается, заполняет стык и агдезирует к образующим стык поверхностям.

4.2.5 . В летний период при температуре воздуха 20 - 25 °С заполнение стыка производят не менее чем на 1/3 его объема. С понижением температуры степень заполнения стыка увеличивают.

Рис. 4.2 . Узел сопряжения окон из ПВХ профилей с наружными стенами жилого дома серии КОПЭ:

1 - наличник 54 мм; 2 - Бутепрол (тиоколовая мастика); 3 - «Вилан-405» (монтажная пена); 4 - саморасширяющаяся лента 5×20 (Бутепрол; тиоколовая мастика; силиконовый герметик - водный, многофункциональный); 5 - Вилатерм; 6 - силиконовый герметик; 7 - слив алюминиевый; 8 - доска подоконная; 9 - цементный раствор М-200; 10 - пробка деревянная; 11 - шуруп самонарезающий анодированный диаметром 125×5; 12 - доска или установочный профиль из ПВХ = 15 - 20 мм; 13 - Бутепрол

Примечание. При установке доски или установочного профиля необходимо использовать «Вилан-405».

Перед установкой подоконника нанести силикон

Вспениваясь, пенополиуретановые системы заполняют любые, даже незначительные зазоры и высыхают в течение 1 - 3 час под воздействием влаги воздуха.

Объем заполнения стыка в значительной степени зависит от типа и качества исходной композиционной системы, от температуры помещения, в котором производится нанесение системы, и температуры наружного воздуха. При длительном хранении баллонов и снижении кратности вспенивания композиции возможно заполнение стыка на 3/4 его объема.

4.2.6 . После утепления полости стык с внутренней стороны пароизолируется и герметизируется. С внутренней стороны стыка прикрепляется наличник.

4.3 . Контроль качества утепления стыков

4.3.1 . Для обеспечения требуемого качества утепления стыков следует систематически осуществлять входной контроль пенополиуретановой системы по всем показателям, представленным в нормативно-технической документации. Применяемые системы требуют обязательной сертификации. Системы, не имеющие сертификата соответствия, не должны приниматься Заказчиком.

4.3.2 . Контроль качества теплоизоляции стыков проводят по следующим показателям: степень заполнения стыка пенопластом, его внешний вид и плотность, отсутствие срезов пенопласта на внутренней и наружной поверхности стыка.

4.3.3 . Качество заполнения стыка проверяют на каждом участке после напыления.

4.3.4 . Внешний вид заполненного пенополиуретаном стыка проверяют визуально, обращая внимание на возможность появления во вспененном пенопласте следующих дефектов: отсутствие адгезии, наличие на пенопласте липких мест и усадки, стекание пеномассы при напылении, образование мягкого и хрупкого пенопласта, наличие открытой пористости, образование зернистой поверхности и трещин.

4.3.5 . Дефекты, нарушающие целостность теплоизоляции и снижающие ее качество, следует обязательно устранить. Пенопласт удаляют с дефектных мест и снова напыляют пенополиуретановую систему.

5 . ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА МОНТАЖНЫХ РАБОТ

Установку, крепление и утепление окон в наружных стенах следует производить в нижеследующей последовательности.

5.1 . Очистить оконные откосы от раствора, штукатурки, строительного мусора.

5.2 . Опорными клиньями выровнять блок в вертикальной и горизонтальной плоскостях.

5.3 . Установить несущие и дистанционные прокладки.

5.4 . Закрепить коробку к конструкциям здания: к стенам, к закладным деревянным пробкам или к бетону.

5.5 . Установить оконные сливы, при этом верх листа оконного слива должен быть заведен в нижний фальц оконной коробки, а боковые поверхности отогнуты и заведены в канавки боковых поверхностей наружных откосов.

5.6 . Нанести с наружной стороны стыка слой мастики Бутепрол толщиной не более 5 мм или силиконового герметика толщиной не более 3 мм; при температуре ниже +2 °С - слой тиоколовой мастики толщиной не более 3 мм.

При использовании ленты ПСУЛ (компрессионных саморасширяющихся лент) ее необходимо устанавливать с наружной стороны стыка в сжатом состоянии на глубину не менее 5 мм. В построечных условиях допускается нанесение герметизирующего слоя после выполнения операций по п. 4.7.

5.7 . Заполнить (утеплить) стык по контуру блока однокомпонентной пенополиуретановой системой.

5.8 . После утепления произвести установку подоконника. Для исключения протекания влаги через щели между подоконником и оконной коробкой пространство между коробкой и подоконником рекомендуется заполнить силиконовым герметиком, обжимаемым при установке подоконника.

5.9 . С внутренней стороны (со стороны помещения) стыки для обеспечения высокого сопротивления паропроницанию загерметизировать полиэтиленовым уплотнительным шнуром из Вилатерма СП и силиконовым герметикой либо установить пароизоляционную уплотнительную ленту (ПУЛ).

5.10 . Установить наличник.

6 . ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

6.1 . При выполнении работ по монтажу оконных и дверных блоков в наружных ограждающих конструкциях жилых и общественных зданий должны соблюдаться требования СНиП 12-03-99 «Безопасность труда в строительстве. Ч. 1. Общие требования», «Правил пожарной безопасности при производстве строительно-монтажных работ», утвержденных ГУПО МВД РСФСР от 26.12.96 г., настоящих рекомендаций.

Блоки должны иметь Гигиеническое заключение органов Госсанэпидемнадзора, оформленные в установленном порядке и подтверждающие возможность их применения в строительстве.

6.2 . Исходные компоненты однокомпонентных систем «Вилан-405», «Полимерфлекс», «Макрофоам», «Эко-стандарт», «Гулливер», «Хикон» и др., применяемые для утепления оконных стыков, представляют собой вязкую токсичную горючую жидкость. Под влиянием влаги воздуха происходит реакция полимеризации с образованием нетоксичного полимера - пенополиуретана. При заделке стыков должны быть предусмотрены меры, обеспечивающие безопасные условия труда, т.к. эти процессы могут сопровождаться загрязнением воздуха за счет испарения токсичных веществ.

При проведении работ в заводских условиях напыление пенополиуретановых композиций производят на отделочных конвейерах, оснащенных местной вытяжной вентиляцией, при работе которой содержание вредных веществ, выделяющихся в воздушную среду в ходе технологического процесса, находится в пределах ПДК.

6.3 . При возникновении пожара пламя необходимо тушить водой, применяя при этом противогазы фильтрующие марки «БКФ» или изолирующие, т.к. при горении и разложении пенополиуретана выделяются хлор- и фосфорсодержащие соединения, окись углерода, пары изоциантов, цианистый водород и другие токсичные вещества.

6.4 . Отходы пенополиуретана категорически запрещается сжигать, их отправляют на повторное использование в строительстве.

6.5 . Запрещается вскрывать баллоны.

6.6 . К работам по монтажу оконных и дверных блоков допускают лиц, достигших 18-летнего возраста, прошедших инструктаж по технике безопасности, ознакомленных с санитарными требованиями, а также с мерами пожарной безопасности.

6.7 . Все работающие должны быть обеспечены хлопчатобумажной спецодеждой, защитными очками и перчатками.

Используемая литература

ГОСТЫ:

1.ГОСТ 30971-2002 «Швы монтажные узлов примыкания оконных блоков к стеновым проемам» (введен в действие с 1 марта 2003 г.)

2.ГОСТ - 23166-99 «Блоки оконные. Общие технические условия»

3. ГОСТ - 24700-99 «Блоки оконные деревянные со стеклопакетами. Технические условия»

4.ГОСТ - 30673-99 «Профили поливинилхлоридные для оконных и дверных блоков. Технические условия»

5.ГОСТ - 30674-99 «Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей. Технические условия»

6. ГОСТ - 24866-99 «Стеклопакеты клееные. Общие технические условия»

7.ГОСТ 30971-2002 «Швы монтажные узлов примыкания оконных блоков к стеновым проемам»

Электронные ресурсы:

remstd.ru/archives/tipichnyie-oshibki-montazha-plastikovyih-okon/

oknabm.ru/index.php?pg=gostypooknam

www.okna-21-veka.ru/services/okna-pvh/pravila-ustanovki-gost.html

proplex.okonka.ru/

www.gosthelp.ru/text/TR10500Texnicheskierekome.html</</p>

37