Творческая работа История казачьего костюма

Творческая работа

"История казачьего костюма XVI-XX вв."

Оглавление

Введение

1. Одежда казаков XVI века

2. Казачья одежда XVII-XVIII вв.

- Военная одежда

- Женская одежда

3. Одежда казаков XIX века

- Военная форма

- Женская одежда

4. Одежда казаков XX века

5. Элементы казачьего костюма в современной одежде

Заключение

Список используемой литературы

Родина - это все: и прежде всего язык,

природа, древняя история своей страны, ее

праздники, народные песни и сказания,

память о предках и уважение к родителям,

а, главное - труд, творческий, созидательный

труд, труд во имя своей страны, своего народа».

Виктор Астахов.

Введение

Возрождение казачества - свершившийся факт. Процесс, на­чавшийся более 20 лет назад, дал первые ощутимые плоды.

Процесс возрождения идет трудно. В пору своего расцвета, к началу ХХ века, казаки представляли собой сложное явление. Это было зафиксированное Сводом Законов сословие, но одно­временно это был и род войск, и огромная самоуправляющаяся община, и отдельная социальная группа, отличающаяся особым ведением хозяйства. Старейшие казачьи сообщества приобрели черты отдельных самостоятельных народов, справедливо счита­ли себя особым народом, и современники тоже, кстати сказать, так считали. Во время последней переписи более 160 тысяч жи­телей Дона без колебаний записали в графу «национальность» - ­«казак» или «казачка».

Мы живем в прекрасном самобытном крае нашей страны. Семикаракорский район многонационален. На территории нашего района проживают русские, казахи, турки, армяне, башкиры, украинцы и многие другие. Каждый народ имеет свою национальную культуру.

Откуда я?

С Дона,

Где высь и простор,

Где сладкие звоны Семикаракор,

Где Сал протекает и речка Сусат,

Стоит хутор мой зеленеющий сад…

Наш хутор Сусат является, своеобразным форпостом Семикаракорского района, его «визитной карточкой». В переводе с тюркских языков Сусат означает «чистая вода». Ему насчитывается свыше 600 лет.

Мы должны знать свои корни. А изучение истории надо начинать со знакомства малой родины, того места, где родились, жили и умирали предки, где живут потомки. И лучше всего начать знакомство с изучения обычаев, обрядов и одежды наших предков. Национальная одежда казаков является частью национальной культуры, которая самобытна, неповторима, уникальна.

«Казаки - это Русь, что не ведает память,

Слава, Боже тебе, что мы есть казаки!»

1. Одежда казаков XVI века

Основным занятием казаков, живших в XVI столетии, были многочисленные походы. Это и объясняет своеобразие их одежды. Отправляясь в походы, казаки одевались в «ветошь», т.е. вет­хое платье. Г. де Боплан, автор XVI в., пишет о казаках: «Одежду их составляют две перемены белья, сорочек и шаровар, плохой кафтан и шапка». Автор оставил на полях карты рисунок с изображением казака и казачки, по кото­рому можно дополнить портрет некоторыми деталями; мужская шапка опушена по краю мехом, имеет форму продолговатого мягкого колпака; кафтан подпоясан широким кушаком, на ногах - сапоги. Лицо бритое, без бороды; его украшают усы.

2. Казачья одежда XVII -XVIII вв.

Особенности жизни донских казаков отразились на их одежде, в которой органично слились черты, характерные для многих народов. Своеобразный облик донской казачьей одежды складывался веками. Приходили беглые на Дон в своей русской одежде, а здесь носили ту, что добывали в походах и поисках.

На Дону очень любили одежду ярких, живописных расцветок, которую казаки привозили из походов.

В конце XVII-начале XVIII века сложился традиционный тип мужской казачьей одежды, обязательным элементом которой был зипун, который представлявший собой распашную верхнюю одежду без ворота. Зипун был настолько обязательным элементом одежды, что походы за добычей назывались «походами за зипунами».

С зипунами носили кафтаны, рубахи, шаровары, сапоги, высокие шапки, называвшиеся трухменками.

В конце XVII-начале XVIII века, когда прекратились походы за зипунами, закрылся для них основной источник поступления одежды. И вот тогда всё больше стало появляться на Дону покупных тканей из России и других стран. Это были двусторонние пояса, ткавшиеся из шёлковых, золотых и серебряных нитей с красивым растительным орнаментом. По богатству выделки и красоте они не уступали восточным поясам.

Военная одежда

Об одежде того времени - мужской и женской - мы знаем благодаря А.И. Ригелъману. «Для мужчин - это кафтан, полукафтан или бешмет. Широкие штаны заправляли в короткие са­поги. Кафтаны подпоясывают кушаками (ткани используют пар­човые, шторные, суконные), волосы подстригают «вокруг», хо­дят с бородами или, сбривая, оставляют усы». И.И. Георги до­бавляет к этому, что шапки казаки носят с крупными из овчинок высокими околышами. Он отмечает и отличия в одежде рядовых казаков и старшины. Рядовые подпоясываются сабельным опо­ясьем или же поясом камлотовым и других материй, старшины имеют шелковые персидские и польские пояса. Рядовые казаки носят красные шаровары, а полусапоги черного сафьяна или простой кожи; старшина - цветные сапоги (красные, желтые) и шаровары под цвет.

В течение XVIII в. поэтапно вводилась форменная одежда, которая соответствовала описанной, но отличалась в разных полках по цвету (голубой, синий, зеленый). Все части одежды сочетались по тону, даже верхи шапок. В 1774 г. форма была унифицирована. Верхние кафтаны ­голубые с красными воротником, обшлагами и подбоем. Бешме­ты, шаровары и верхи шапок голубые. Кушаки малиновые с желтой бахромой. Офицерская одежда выделялась отделкой зо­лотой тесьмой (верхи шапок) и серебряными золотыми укра­шениями кушаков. Детально выписанное облачение казачьей старшины можно увидеть на парадных портретах донских атаманов, находящихся в Новочеркасском музее истории донского казачества.

Женский костюм

Благодаря дошедших до нас портретам, словесным описаниям А.И. Ригельмана и В.Д. Сухорукова, мы можем судить о жен­ской одежде.

Женщины низовых станиц и Черкасска одевались на восточный манер. Основным видом платья был кубелек. Лиф плотно облегал тело и застегивался серебряными или позоло­ченными пуговицами (параллельно располагался и ряд декора­тивных). Пояс, надеваемый выше талии, украшался серебряны­ми и золотыми бляшками (на каждой было какое-либо изобра­жение или орнамент). Расширяющиеся полы запахивали, под кубелек надевали длинную шелковую рубаху с длинными рука­вами. «На голове носят повязки с висящими по щекам чикили­ками, то есть лопастями жемчужными, а поверх оных высоки кички с сороками... » (А.И. Ригельман). Казачки увлекались ук­рашениями и носили, кроме упомянутых чикиликов, жемчуж­ные ожерелья, серьги, подвески, на запястьях браслеты (бизили­ки), перстни. На ногах у них были «чулочки или ичеги, кожаные желтые и туфли или башмаки красные, золотом шитые».

В зимнее время костюм дополнялся шапкой (у богатых со­больей) и шубой (крытой материалом и мехом внутрь). У верхо­вых казачек, особенно бедных, одежда была такая же, как у жен­щин южнорусских селений. А. И. Ригельман упоминает кички и соро­ки (головные уборы), поневы (род запашной юбки из ткани в клетку), на ногах - лапти-портни (поршни) и даже «мужнины» сапоги. Девушки одевались почти так же, как женщины; вместо рогатого головного убора носили повязку (челаучь) с чикилика­ми. Девичий головной убор: чаще всего лента, украшенная бисерной поднизью, жемчугом, бисером, вышивкой, повязывалась вокруг головы. И девушки, и женщины ходили в портках. Традиционная женская одежда сохранялась дольше, чем мужская. Для казаков, людей военных, одеждой служила форма, кото­рая постоянно видоизменялась.

3. Одежда казаков XIX века

Казаки, основной одеждой которых в повседневной жизни была военная форма, все же нуждались и в штатской - рубахах, просторных штанах, легкой обуви (чириках), вязаных домашних носках. В моду вошли пиджаки, брюки, жилеты, костюмы­ тройки, пальто. Это встречало в более консервативной казачьей среде сопротивление, о чем свидетельствует презрительная кличка франта - «пиджачник». Несмотря на универсальность одежды, казаки сохраняли индивидуальность в способе ноше­ния. Рубахи заправлялись в штаны, те, в свою очередь, в высо­кие носки из белой овечьей шерсти; на голове красовалась, фу­ражка, а в зимнее время папаха набекрень. Верхней одеждой служил овчинный тулуп; в ветреную погоду надевали башлык (съемный капюшон с длинными концами) или зипун, вытеснен­ный в ХХ в. венцерадой (длинным плащом-накидкой с капюшо­ном).

Военная форма принципиально изменилась в 1835 г., когда были введены серые суконные шинели со стоячим воротом, си­ние фуражки с красным околышем. В течение века происходит ряд упрощений и нововведений в одежде казака. Накануне реформы ХХ в. они носили длинный темно-синий мундир с разрезом сзади (для удобства посадки в седле), застегивавшийся на крючки. Обшлага и воротник-стойка имели красную окантовку. Темно-синие шаровары с красным кантом заправлялись в сапоги. Летом вместо мундира носили легкую гимнастерку защитного цвета. В 1862 г. в качестве фор­менного головного убора для частей донского и кавказского ка­зачества вводится башлык.

Женская одежда испытала заметное влияние европейской моды. Основным комплексом повсеместно становятся юбка с кофтой. Костюм шили из ткани одного цвета (парочка) или раз­ного цвета и текстуры. Блузы различного кроя получили своеоб­разные наименования: кираса, гейша, матене. Кирасы пользова­лись особой любовью девушек и молодых женщин, так как об­легали фигуру, подчеркивали талию, в срез линии которой при­тачивалась баска (оборка или волан). Блузы украшались круже­вом, кокеткой из контрастной шелковой ткани или гипюра, рас­шивались стеклярусом, блестками. Некоторые имели сложные застежки (боковые и плечевые), пуговицы тоже служили укра­шением.

На юбки нашивали бархатные или шелковые ленты, отделы­вали их оборками. Под юбку надевалась одна или несколько нижних юбок, которые шили из зона (коленкора - хлопчатобу­мажной ткани). Поверх юбки в районах Хопра и Медведицы на­девали фартук - «завеску», отделанную изящной полосой выши­того орнамента, лентами, сплетенным вручную кружевом. «3а­вески» были и цветными из покупных тканей, и белые, полотня­ные. Специалисты по традиционной одежде находят в этом влияние комплекса костюма крестьян-однодворцев близлежа­щих губерний России.

В XIX веке в некоторых станицах носили сукман - разновидность сарафана, с узкими рукавами. Это была накладная одежда, чаще всего синего или чёрного цвета, а реже из некрашеной шерстяной ткани. Шили его из четырёх полотнищ ткани. Прямой разрез шеи обшивался широкой шёлковой лентой и застёгивался на пуговицу. Подол также украшался широкой лентой и самодельной узкой красной тесьмой. С сукманом носили широкий пояс, плетённый из красных или синих шерстяных ниток. Под сукман надевалась домотканная рубаха с прямым разрезом у шеи, небольшим стоячим воротником, сильно расширяющимися книзу рукавами, которые ткались клеточным узором или просто делались из красного ситца. Красными были также подол и воротник рубахи. Девушки подпоясывали рубаху красным плетёным поясом и носили её без сукмана. Во второй половине XIX века сукман уже встречался редко, в основном у старых женщин, как праздничная или обрядовая похоронная одежда.

Волосы у замужних женщин убирались сзади в узел («кугу­лю», «куль», «шиш»), на который надевался колпак (от татар­ского «кафаю» - тканая двухслойная шапочка в виде неболь­шого мешочка). Край, а иногда и весь колпак украшался набив­ным рисунком (цветочный орнамент); излюбленные цвета фона - черный, зеленый, реже бежевый.

По-видимому, на рубеже веков появляются «файжонка» (происхождение этого головного убора не выяснено) и «шлыч­ки». Файжонка делалась из черного кружева, связанного на кок­люшках, состояла из шапочки на «куль», наподобие русского сборника, и двух полос (скорее, напоминающих лопасти) ­«хвостов»; в «хвосты» для сохранения формы вставлялись кос­ти. Файжонки были распространены на Среднем и Нижнем Дону и на Северском Донце.

«Шлычки» верхнедонские казачки носили в виде держащей форму круглой шапочки с плоским верхом, надеваемой на узел и прикалываемой шпильками. Сшитая из дорогой яркой ткани, она украшалась вышивкой, блестками, стеклярусом.

На улице голову и плечи казачки покрывали шалью - шелко­вой и шерстяной, украшенной бахромой. Турецкие шали были известны казакам издавна, но в XIX в. покупались шали русско­го производства. В отличие от привозных, они были двусторон­ними. Рисунок одних имитировал восточный «кашмирский» узор, другие украшались цветочными композициями. Популяр­ны были и шелковые однотонные шали (белые, кремовые и др.), с блестящим рисунком на матовом фоне. Носили и кружевные черные шали, и полушалки коклюшной работы. Полушалок, на­кинутый на голову, напоминает испанскую мантилью.

С нарядной одеждой носили обувь европейского типа - ко­жаные ботинки на пуговках (гусарики) и шнурках (гетры) и по­луботинки - баретки.

В качестве верхней одежды от предшествующих столетий сохранилась «донская шуба» - колоколообразного вида, запахи­вающаяся, с длинными узкими рукавами. Ее шили из лисьего, заячьего или беличьего меха, покрывали шелком, штофом, шер­стью. Подол, борта и ворот оторачивались выдрой или бобром. Казачки победнее носили «нагольную», то есть некрытую ов­чинную шубу. Считалось, что она предназначена для зимних уличных хлопот по хозяйству.

С конца XIX - начала ХХ вв. распространяются плюшевые пальто на вате (плиски) и кофты («кохты»). Кофты кроились сильно расширяющимися книзу и застегивались у воротника­-стойки на крючок или пуговицу. Повседневный ее вариант был короче, уже и застегивался на пуговицы.

Казачки по-прежнему носили много украшений - серьги, кольца, ожерелья. Но большая их часть была уже серийной, не­дорогой работы.

Были и другие символы, которые особенно не демонстрировались в женском костюме, но присутствовали. Таким символом, например, были ключи. Та, которая владела ключами от погребов, была полновластной хозяйкой в доме, именно ее звали «САМА». Как правило, «САМА» была свекровь-мать сына. Как положено вдове (если она была вдовой), носила черный платок, но казачки могли при черном платке носит и цветные шали. «САМА» держала в кулаке и сыновей, и дочерей, и зятьев, и снох. Причем у казаков возраст был старше чина. Авторитет же матери, «САМОЙ», был выше царского.

Ключи же, а может быть только один, поскольку на хуторах казаки не знали замков, «САМА» на смертном одре передавала той, кого считала способной возглавить дом. И это могла быть не обязательно старшая дочь или сноха, могла быть и та из снох, с которой «САМА» не ладила. Получив ключи, иногда совсем молодая женщина привязывала их к поясу и становилась «САМОЙ». И с этой минуты ей подчинялись все, в том числе и мужчины, если речь шла о домашних делах.

4. Одежда донских казаков XX века

К началу XX века преобладающим на Дону стал комплект женской одежды с юбкой и кофтой.

Длинные, очень широкие юбки шили из холста летом и из сукна зимой. На праздничные юбки использовалась покупная ткань: ситец,сатин, батист, кашемир. Праздничную юбку украшали пуговицами, бисером, лентами, кружевами. Чтобы юбка была пышнее, под неё надевали несколько нижних юбок, иногда по четыре - пять. Их шили из миткаля, ситца, но предпочтительнее - из зона (коленкора). Такую юбку называли зоновкой.

Кофта или блузка, шилась из того же материала что и юбка. Покрой её был довольно сложный. Застёжки на мелких пуговицах шла сбоку, по пройме и по плечу. Небольшой стоячий воротник также застёгивался сбоку, длинный рукав, широкий до локтя, суживался к кисти. Кружева и прошивки, которые казачки называли батистовками, украшали кофту. В начале XX века в моду вошла кофта под названием матене. Она была по длине немного ниже талии, свободного покроя, с застёжкой спереди и воротником - стоечкой. Матене украшались кружевом и оборками. Молодые казачки любили носить кофточки до бёдер, плотно облегающие фигуру и с небольшой баской. Такие кофточки с длинными рукавами и стоечкой застёгивались спереди густопосаженными мелкими пуговичками. Назывались они кираса, или кирас. Ходили женщины и в широких летних кофточках с вышивками - разлетайках, и в ситцевых летних кофточках с отложным воротником - матросках. Отложной воротник назывался капишоном, а стоечка - ожерелком.

С будничным и праздничным костюмом носили фартук, называвшийся запоном, завеской, занавеской. Будничный фартук шился из холста, а праздничный - из дорогой ткани и украшался кружевами, лентами , прошвами.

На полевых работах женщины могли быть в рубахах и юбках, а девушки - в рубахах и широких фартуках. Часто в юбках и фартуках карманов не было. Специально сшитый из ткани карман (ладанка, чемезин, зеп) носили на поясе. Кожаный кошелёк (букчушку) тоже привязывали к поясу.

5. Элементы казачьего костюма в современной одежд

Традиционная казачья одежда быта вытеснена из быта и по­степенно утрачена, но этнографам еще удается привозить из экспедиций достаточно редкие образцы убранства начала ХХ века. Они становятся экспонатами многочисленных городских и сель­ских музеев. По старинным образцам, но из современных, часто дешевых синтетических тканей, шьются сценические костюмы для сельских фольклорных коллективов. Поэтому военная форма и женская «парочка» (костюм из длинной юбки с кофтой) стали принадлежностью сцены или праздника.

Некоторые элементы кроя и отделки женского казачьего костюма по сей день используются в современной одежде.

Также сохранились отдель­ные детали гардероба казачьего костюма, которые используются в быту и в наши дни. Женщины во время работы по дому в разных рай­онах Дона по-своему повязывают платки; мужчины зимой ходят в тулупах, белых шерстяных носках, в которые заправляют брю­ки. Легкую обувь, по-прежнему, в некоторых местах донского края называют «чириками».

Свою историю нельзя забывать! На уроке технологии я решила свои знания и умения воплотить в реальность и изготовила куклу в казачьем костюме своими руками.

Женский казачий костюм. XX век.

Заключение

Интерес к Донскому краю у меня появился неслучайно. Очень много удивительного о Донском крае мы узнаем на уроках истории, литературы, технологии.

Казачий дух присутствует на Донской земле от рождения, он, как говорится, впитывается с молоком матери.

Некоторые спросят, для чего нужно такое пристальное внимание к давнему прошлому, к давно уже исчезнувшему укладу народной жизни. Знание того, что было до нас, не только желательно, но и необходимо.

В древности говорили: «Каждое дерево сильно своими корнями. Отруби их, и дерево погибнет». Так и народ не знающий своей истории и культуры, обречен на вымирание и, в конечном счете, на исчезновение с лица земли вообще.

Чем дальше в глубь веков, тем отчётливее видно назначение одежды: не только оберегать человека от жары и холода, от непогоды, но и от злых сил; быть паспортом и визитной карточкой одновременно. Костюм шили сами вручную. Его надевали в дни религиозных праздников, на праздник уборки урожая (байрам), невеста - в день свадьбы и в течение месяца после свадьбы. Когда молодые казачки шили себе приданое, они не только учились рукоделию, но и узнавали свою историю, культуру, обычаи, т.к. такие посиделки всегда проходили с песнями, былинными рассказами, которые пели и рассказывали старшие женщины. Этот костюм не изменялся около 300 лет, сохранив традиции и культуру XVIII-XIX вв.

Я думаю, что в настоящее время изучение казачьего костюма помогает проявить интерес у детей к истории казачества, рукоделию, привить любовь к Родине и ее истории.

Могуч и силен Тихий Дон. Нам, сыновьям Дона, нам, дочерям его, донским казачкам, надлежит только следовать прекрасным образцам, которые оставили нам наши деды и отцы, и им подражать.

Быть Донским казаком! Какое великое это счастье!

Мы, молодые донцы, будем изучать, помнить, сохранять историю и культуру славного Тихого Дона!

Список используемой литературы

1. Мининков Н.А. Донское казачество в эпоху позднего средневековья (до 1671 г.). Ростов н/Д., 1998.

2. Казачий Дон: Очерки истории. Ч. II / А.П. Скорик, Р.Г. Тикиджьян и др./ Ростов н/Д., 1995.

3. Фрадкина И.Г., Новак Л.A. Старинный Донской казачий костюм XVII-XIX веков // Донской народный костюм. Ростов н/Д, 1986.

4. Донские казаки в прошлом и настоящем. Ростов н/Д., 1998.

5. Новак Л., Фрадкина Н. Как у нас-то было на тихом Дону: Историко - этнографический очерк. Ростов-на-Дону: Кн. изд-во, 1985.

6. Пронштейн А. П. История казачества: М.: Кн. изд-во,1982.

7. Астапенко Г. Д.

Быт, обычаи, обряды и праздники Донских казаков. 17 - 20 в. в.: Ростов н/Д: изд-во «Приазовский Край», 2002.

8. Астапенко М. П.

История Донского казачества (с древнейших времен до 1920 г.): Учебное пособие. - Ростов н/Д: ООО «Менада», 2002.