Учителю
Творческий проект по технологии на тему ЛИЧНОЕ ПОДСОБНОЕ ХОЗЯЙСТВО(8 кл.)

Творческий проект по технологии на тему ЛИЧНОЕ ПОДСОБНОЕ ХОЗЯЙСТВО(8 кл.)

Автор публикации: Хамадиева Э.Р.

Дата публикации: 31.10.2016

Краткое описание:

предварительный просмотр материала

Муниципальное общеобразовательное казенное

учреждение основной общеобразовательной школы с. Ишля

муниципального района Белорецкий район

Республики Башкортостан.

ТЕМА: : ЛИЧНОЕ ПОДСОБНОЕ ХОЗЯЙСТВО:

«Выращивание корнеплодных культур в горной лесной зоне. Создание условий».

ВЫПОЛНИЛА: ученица 9 класса

САЙФУЛЛИНА ВИЛЕНА РУСЛАНОВНА.

РУКОВОДИТЕЛЬ: ХАМАДИЕВА ЭЛЬВИРА РАУФОВНА.

2016 ГОД.

ОГЛАВЛЕНИЕ:

Введение. 3 стр.

Методика опыта. 4 стр.

Климатические условия. 5 стр.

Характеристика участка. 4 стр.

Агротехнические приемы 6 стр.

Картофель 6 стр.-7 стр.

Капуста. 7стр.-8 стр.

Морковь. 8 стр.-16 стр.

Свекла. 16.стр-18 стр.

Результат 18 стр.-19 стр.

Вывод 19.стр.

Заключение 19 стр.

Приложение. 20стр-24стр.

ВВЕДЕНИЕ:

Цель: изучить совместимость овощей, выявить наилучший способ выращивания овощей в личном подсобном хозяйстве.

Задачи: экспериментально выявить совместимость овощей в горной наиболее холодной точки Белорецкого района.

Актуальность: для того чтобы получить хороший результат работы надо потрудится. Для жителей сельской местности самый актуальный вопрос, наверное это растениеводство и животноводство. Вопрос растениеводства мне наиболее близок и поэтому я взяла эту тему. Мы живем в частном доме, каждый год сажаем овощи в своем огороде. И наблюдая из года в год я вижу, что для роста овощам нужны не только климатические условия и хороший полив, но и можно самим помочь растениям дать хорошие плоды.

Из истории:

Основное место в земледельческом хозяйстве у башкир занимало полеводство. Огородничество было развито слабо. Садоводства вообще не было. По мере дальнейшего развития и распространения земледелия башкиры сеяли рожь, овес, ячмень, гречиху, полбу, просо, горох, пшеницу, коноплю и лен. В середине XIX в. под давлением царских чиновников башкиры стали выращивать картофель.

Сенокосные угодья в Белорецком районе также пустиля под поля сажать картофель.

Орудиями обработки почвы башкир были сабан, двухлемешная соха, борона с деревянными зубьями, серп, коса с граблями и цепь. В горно-лесных районах большое значение имели лесные промыслы. Зимой рубили лес, заготовляли дрова для продажи близлежащим заводам и степным башкирам.

Расхищение башкирских земель к концу XIX в. сократило пастбищные угодья, что в привело к упадку скотоводства как в районах оседлого земледелия, так и в областях полукочевого скотоводства.

Методика опыта:

Опыт я проводила на домашнем участке. Несколько растений я посадила между другими, чтобы проверить на совместимость. Сначала конечно изучила таблицу. Подготавливать место для посадки овощей начала в конце апреля 2015 года. Сначала вместе с родителями мы убрались на участке.

Происхождение и условия образования почв Башкортостана такие же, как и в других областях России. На территории Башкортостана выделяются четыре основных типа почв - серые лесные, дерново-подзолистые, черноземы и горные .Дерново-подзолистые почвы также характерны для лесной зоны, распространены в северной части Башкортостана и занимают приблизительно одну десятую часть его площади.

Черноземы широко распространены в лесостепях и степях, в основном на левобережье реки Белой и в Башкирском Зауралье. Эти почвы занимают около половины площади республики. Основную часть их образует мощный, до полуметра и более, слой чернозема. Для образования перегноя в этих почвах создаются самые благоприятные условия - умеренное увлажнение и хороший прогрев солнечными лучами.

Для Горного Башкортостана, куда входит наш Белорецкий район, характерны маломощные слаборазвитые горные почвы. Они занимают около 8% территории республики . В них много щебня и более мелких обломков горных пород, мало перегноя. Работу на своем участке я начала еще осенью 2014 года. После выкопки картофеля территорию своего участка я перекапала лопатой. Весной почву я удобрила перегноем ,луковой шелухой, яичной скорлупой.

Но человек все время стремится достигать каких-то лучших условий для того чтобы получить лучшие результаты своей работы. Положительное воздействие человека на почвы выражается в защите их от эрозии и загрязнения и в повышении плодородия. Применяется система почвозащитных мероприятий: закладываются лесопосадки, проводится безотвальная обработка плугами-плоскорезами, вспашка поперек склонов. На крутых склонах поперек их высеваются полосами многолетние травы. Поперек склонов зимой проводят снегозадержание. Защите почв от эрозии способствуют и правильные почвозащитные севообороты. В них чередуется посадка зерновых с многолетними и однолетними бобовыми травами, благодаря которым повышается плодородие почв.

Для защиты почв от размыва ведется борьба с оврагами. Они обсаживаются лесом, на дне их устраиваются запруды, выше вершин оврагов устраиваются земляные валы, отводящие воды от оврагов.

Климатические условия:

Умеренно-континентальный климат с холодной продолжительной зимой и тёплым летом со среднем увлажнением.

Континентальный климат, формирующийся под влиянием воздушных масс Атлантики и Северного Ледовитого океана, характеризуют тёплое лето, холодная зима.

Температурный режим

Средняя температура января - «-15» градусов; средняя температура июня - «+20» градусов. Число дней с положительной температурой воздуха - 200-205, а в горах - 188-193. Среднегодовая температура воздуха - от 0,3 градусов до 2,8.

Природное районирование Республики Башкортостан

Максимальная температура летом - до +42°С, минимальная зимой - до −53°С. С 3-9 апреля и по 20-26 октября в Республике Башкортостан держится положительная среднесуточная температура.

Осадки

Среднегодовая величина осадков составляет 450 мм, максимальное - 750 мм. Максимальное суточное количество осадков летом - 78-86 мм. Число дней со снежным покровом - 153-165, в горных районов - 171-177. Высота снежного покрова: средняя - 36 мм; высшая - 55 мм; максимальная - 126 мм.

Ветра

В районах Башкирского Предуралья и на Башкирском (Южном) Урале преобладают ветра южного и юго-западного направления. В летнее время - северные и северо-западные ветра. В районах Башкирского Зауралья преобладают западные и северо-западные ветра. В зимнее время здесь ветра дуют с востока и юго-запада.

Средняя скорость ветров - от 2,5 м/с до 4,3 м/с. Количество дней в году с сильным ветром - от 7 до 36, в зависимости от района.

В нашей местности погода в 2015 году выдалось не совсем удачным . В июне погода стояла сухая, а в августе слишком дождливой.

Характеристика участка.

Путем удобрений свой участок земли я сделала благоприятным для посадки корнеплодных овощей.

Прочитав литературу о выращивании растений, просмотрев интернет- ресурсы мне удалось найти очень много полезной информации о посадке корнеплодных овощей.

Агротехнические приемы:

Картофель: я нашла информацию, что картофель можно выращивать и под соломой. Опытные дачники советуют не только накрывать картофель соломой, но если местность ветряная, то слегка прижимать сверху «конструкцию» досками, чтобы верхний слой соломы не улетал под воздействием ветра.А собирать урожай просто проще некуда: стоит только разгрести солому руками и сложить в ведро картофель, не прилагая для этого особых усилий. Кстати, выкидывать солому совсем не обязательно, достаточно аккуратно сложить ее в стороне, а затем вновь использовать уже на следующий год.

Перед посадкой картофеля засыпают землю слоем торфа, толщиной не менее 10-15см. Затем на полученную «постель» в небольшое углубление кладут семенной картофель, и только потом засыпают его соломой.

Основной минус подобного метода выращивания картофеля - возможные паразиты, например, слизни, с которыми придется бороться старым способом - кидать в банку с бензином. Естественно, не каждому хочется закидывать свой огород соломой, которая в любой момент от сильного порыва ветра может разлететься, но сорняки под ней не практически не растут, так что дачники сэкономят свое время на прополке и окучивании. Вполне вероятно, что выращивать таким интересным способом можно и другие овощи, ведь главное фантазия и желание, тогда и урожай будет.

Естественно, перед посадкой необходимо не только приготовить солому, но и подобрать сорт картофеля: не стоит ждать высокого урожая, если семена плохие, старые и вырожденные. Солома подойдет любая, к тому же понадобится ее довольно много.

На не вспаханную (не вскопанную) землю на небольшом расстоянии друг от друга кладут семенной картофель, а затем на приготовленную «композицию» сверху «насыпают» солому. Во время проведения процедуры нужно учитывать, что слой наложенной соломы должен быть не меньше 20-30 см, а семена картофеля, желательно, были пророщены. Если соломы в нужном количестве нет, то можно частично заменить ее на садовый «мусор».

При таком способе выращивания картофеля нет необходимости не в прополке, ни в поливе, окучивании или удобрении. Благодаря вакууму, создаваемому соломой, семена картофеля не будут преть и перегреваться, им не повредят частые дожди или засуха

КАПУСТА

Рассаду пекинской капусты посадила в феврале. Из всей рассады я для опыта взяла 10 корней. Посадила в обычный чернозем. Затем в середине мая высадила в грунт. Сначала укрывала пленкой. Затем, когда погода урегулировалась, оставила открытым. В 2 недели один раз поливала коровяком. В конце июня начала появлятся мошка. Я полила мыльным раствором, затем посыпала золой . мошка исчезла. По мере появления я этот процесс повторяла.

Агротехника выращивания

Светолюбива.
Любит суглинистую почву, богатую перегноями.
Влаголюбива.
Высаживается рассадой.
Предпочитает расти там, где раньше росли картофель, огурцы, бобы (в зависимости от сортов).

Агротехника посадки капусты

Почва под капусту должна:

Быть хорошо окультуренной.
По максимуму содержать питательных элементов.
Быть слабокислой или нейтральной.

Идеальными предшествующими культурами на участке, на котором собираются высадить капусту, являются:

Лук.
Огурцы.
Помидоры.
Репа.

Агротехника выращивания такова, что капуста любит свет. Поэтому ее не стоит высаживать под деревьями и вблизи кустарников или строений.

МОРКОВЬ

Пищевая ценность и лечебные свойства.

В корнеплодах моркови содержатся соли кальция, фосфора, йода, железа, а также эфирные масла и фитонциды. Щелочных веществ в них накапливается в два раза больше, чем кислотообразующих, которые необходимы организму человека для нейтрализации (обезвреживания) разрушительного действия кислот. Достаточно в моркови и Сахаров, в

зависимости от сорта и условий выращивания их количество может достигать 15%. Клетчатка, также содержащаяся в моркови, способствует нормальной деятельности пищеварительных органов и желез внутренней секреции.

Морковь - признанный лидер среди овощей по содержанию провитамина А, количество которого составляет 7-11 мг% на 100 г, а в некоторых сортах - до 20-37мг% на 100 г. Чтобы восполнить минимальную суточную потребность организма в витамине А, достаточно ежедневно съедать 11-28 г корнеплодов обычных сортов или 5-10 г высококаротиновых. В моркови содержатся также витамины Bi, B2, В9, С, К, PP.

Как поливитаминное растение морковь широко применяют для профилактики и лечения гипо- и авитаминозов, улучшения питания при малокровии и упадке сил. Ее используют в диетическом питании при заболеваниях сердечно-сосудистой системы, печени и почек. Натертые сырые корнеплоды прикладывают к ожогам, долго не заживающим ранам, золотушным и цинготным язвам и опухолям. Свежим соком полоскают рот при воспалении слизистой оболочки. В народной медицине смесь морковного сока с медом, разбавленную кипяченой водой, применяют для полоскания горла при ангине. Морковный сок рекомендуют против цистита, а также при мочекаменной болезни.

Биологические особенности.

Морковь - двулетнее овощное растение семейства сельдерейных (зонтичных).

Корневая система стержневая, проникающая в глубину до 2-2,5 м.

Корнеплоды отличаются сложным строением: развитой древесиной (сердцевиной) и лубяной (кора) частью (паренхимой). Длина товарных корнеплодов в зависимости от сорта составляет 10-30 см, диаметр - 3-5 см, масса при оптимальных условиях выращивания - 100-300 г. Форма корнеплодов зависит от сорта и условий выращивания: различают округлую, цилиндрическую и коническую.

Окраска корнеплодов определяется содержанием различных пигментов и зависит от сорта и условий выращивания. Так, у наиболее распространенных сортов каротиновой моркови она оранжевая или красно-оранжевая, у азиатских - лимонно-желтая, розовая, красная, фиолетовая. В почву кронеплоды также погружаются неодинаково: некоторые сорта полностью, у других - головка и плечики находятся над поверхностью.

Розеточные листья моркови простые, многократно- перисто- рассеченные, с пластинками и черешками. Пластинки с ромбическим или треугольным контуром, зеленые (у азиатских форм темно- или серо-зеленые). Черешки длинные, тонкие, желобчатые, голые или опушенные, светло-зеленые, сизые, иногда с антоциановой пигментацией. По отношению к поверхности почвы они бывают приподнятые или распростертые.

Цветение моркови начинается на второй год жизни через 45-50 дней после посадки в грунт и продолжается около 40 дней. Семенные растения обычно приподнимающиеся, реже прямостоячие, много или малостебельные. Высота побегов (стеблей) к моменту цветения чаще всего достигает 1 м. Они дудчатые, ребристые, голые или опушенные, сильно- или слабоветвистые, зеленые, желто-зеленые. Каждый стебель несет соцветие, называемое сложным зонтиком, состоящее из отдельных зонтичков.

Цветки мелкие, в основном обоеполые. Плод - двусемянка, при созревании распадается на два семени. У семян с каждой стороны расположено четыре-пять ребрышек с тонкими шипиками, препятствующими сыпучести. Перетирание подсушенных семян полностью освобождает их от шипиков. Всхожесть семян обычно невысокая (65-80%) и сохраняется в течение двух-трех лет.

Ускоренному цветению способствуют повышенная температура и пониженная относительная влажность воздуха, поэтому на юге оно проходит в более сжатые сроки. Опыляется морковь преимущественно с помощью насекомых (мух, пчел) и частично ветром.

Морковь - относительно холодостойкое растение. Минимальная температура для прорастания семян не менее 4...6 °C, оптимальная - в пределах 20...30 °C.

Важность учета температурного фактора при посеве семян моркови связана с тем, что до тех пор, пока у сеянца не сформировались корневые волоски, он должен жить на запасах питательных элементов самого семени. Если период между прорастанием и развитием корневых волосков растянут, что случается при пониженных или, наоборот, повышенных температурах, то эти запасы быстро расходуются, а растение становится ослабленным и более

чувствительным к почвенным болезням. Поэтому лучше использовать крупные откалиброванные семена с большим запасом питательных элементов: они лучше выживают при неблагоприятных условиях выращивания.

Всходы моркови выдерживают кратковременные заморозки (до -4 °C) без особых последствий. Следует, однако, учитывать, что данная культура очень склонна к стеблеванию (цветушности) в фазе пяти - восьми листьев. Поэтому при подзимних и очень ранних посевах, особенно в южных регионах, необходимо так рассчитывать их сроки, чтобы растения в указанной фазе не попали в период похолодания. В фазах трех-четырех, а также восьми и более листьев риск цветушности гораздо ниже.

Оптимальная температура для формирования, роста и развития корнеплодов составляет 15...20 °C, для роста листьев - 20...23 °C. При температуре выше 25 °C ростовые процессы задерживаются и замедляется накопление запасных веществ в корнеплодах. Температура -также влияет на форму и окраску корнеплодов.

На холодных, плохо дренированных участках формируются бледные корнеплоды неправильной формы. Однако перегрев почвы также снижает интенсивность окраски.

К влаге морковь не очень требовательна. Но для нормального роста и развития она нуждается в бесперебойном влагообеспечении.

Для моркови предпочтительны участки с рыхлой, плодородной легкосуглинистой или супесчаной почвой с высоким содержанием гумуса и водопроницаемой подпочвой. Малопригодны глинистые и тяжелосуглинистые почвы, так как при подсыхании они образуют плотную корку, препятствующую прорастанию семян, в результате чего всходы получаются изреженными, неравномерными. Непригодны тяжелые глинистые, а также кислые подзолистые почвы с мелким пахотным горизонтом и малым содержанием органических веществ.

Плотность почвы влияет на форму и длину корнеплодов. Выровненную и гладкую морковь получают на песчаных суглинках и торфяниках (с нейтральной реакцией почвенного раствора), свободных от глыбистых комков и камней. На заплывающих и плотных почвах формируются остроконечные, часто сильно разветвленные корнеплоды.

Морковь характеризуется высокой чувствительностью к концентрации почвенного раствора, особенно в начале вегетации. В фазе прорастания она не должна превышать 0,01 %, в дальнейшем -0,5, а позже - 1 %. Особенно отрицательную роль играет повышенная концентрация аммонийного азота, вызывающая обжигание проростков. Как правило, нормальный рост и развитие растений обеспечиваются при рН 6-7 и сбалансированном соотношении в почве азота, фосфора, калия и кальция (2,5:1:4:3).

Сорта.

Из раннеспелых сортов (продолжительность вегетационного периода 65-69 дней) хорошо себя зарекомендовали Артек, и Консервная (устойчив к цветушности).

Среди среднеспелых сортов (67- 110 дней) хорошими качествами обладают Бирючекутская 415, Витаминная 6, Лосиноостровская 13, Московская зимняя А- 515(все они устойчивы к цветушности), F1 Калисто, Нантская 4, НИИOX 336, Рогнеда, Шантене 2461, Супернант.

Отличные показатели у гетерозисных гибридов F1 Марс, F1 Грибовчанин.

Агротехника.

Подготовка почвы.

Морковь формирует наиболее высокие урожаи корнеплодов хорошего товарного качества на окультуренных супесчаных и легкосуглинистых почвах, также на торфяниках с мощным перегнойным горизонтом. Hа тяжелых почвах резко возрастает выход нестандартной продукции.

Хорошо подготовленная почва для посева моркови должна быть достаточно плотной и твердой (для обеспечения равномерной заделки семян), с рыхлой поверхностью, препятствующей интенсивному испарению влаги.

Органические удобрения необходимо вносить за год до посева моркови. Поэтому ее лучше всего размещать после тех культур, почву под которые хорошо заправляют органикой: огурцов, ранней капусты, томатов, раннего картофеля. С осени участок глубоко перепахивают или перекапывают.

Весной подготовку начинают приблизительно за неделю до посева. Это дает возможность связаться капиллярам и обеспечить, в свою очередь, поглощение семенами влаги из почвы. Почву боронуют или разделывают граблями, а потом перекапывают. Затем участок тщательно выравнивают и делают грядки. Иногда грядки делают осенью, а весной их рыхлят и разравнивают.

Если органические удобрения не удалось внести за год до посева моркови и в этом есть необходимость, то непосредственно под морковь заделывают торфокомпост или перегной (3-4 кг на 1 м2). Следует учитывать и плотность почвы. На легких песчаных и супесчаных почвах перегной лучше вносить весной, а на средне- или тяжелосуглинистых - осенью.

Удобрение моркови

Морковь отличается невысокой потребностью в азоте и очень отзывчива на применение калийных удобрений и чувствительна к недостатку фосфора в почве в период прорастания семян. Эта культура не выдерживает повышенной концентрации почвенного раствора, поэтому лучше растет при невысоких дозах удобрений и хорошо использует последействие удобрений, внесенных под предшественника.

Подкормки моркови проводят только в случае неблагоприятных условий (холодное лето, бедные почвы). Внесение мочевины в подкормку благоприятно воздействует на цвет корнеплодов. Учитывая, что морковь потребляет много хлора, под нее

следует применять калийную соль или хлористый калий.

Посев.

Лучших результатов достигают при посеве предварительно намоченными семенами. Чтобы избежать трудоемкой операции, как прорывка растений, семена с хорошей всхожестью высевают в ряду на расстоянии 8-10 см друг от друга. При любом способе посева необходимо обеспечить нормальную густоту стояния - 100-150 растений на 1 м . Глубина заделки семян на легких почвах 2-2,5 см, на тяжелых - 1,5-2 см.

Семена при набухании и прорастании поглощают много воды - до 100% своей массы. Поэтому перед посевом или после него крайне необходим полив. Кроме того, он помогает избежать чрезмерного поверхностного испарения, приводящего к обжиганию всходов. Однако в этот период полив должен быть легким, чтобы избежать понижения температуры почвы, в противном случае прорастание семян задерживается.

Уход.

Уход за морковью заключается в своевременных поливах, рыхлениях почвы, подкормках, прополках и т. д. Достаточное количество воды в почве особенно необходимо при прорастании семян и в период развития корнеплодов.

Для получения высокого урожая хорошего качества в момент наиболее интенсивного развития моркови необходимо достаточное количество влаги в почве. Этот период наступает, когда диаметр корнеплодов достигает 5-7 мм и продолжается вплоть до полного их созревания (фаза технической спелости). При отсутствии в данное время осадков почву обильно поливают. До появления росточков грядки я поливала каждый день. Если дождя не было. В августе я не поливала совсем. Однако резкие перепады от сухости к повышенной влажности почвы для моркови неблагоприятны. Это вызывает растрескивание корнеплодов из-за усиленного роста клеток камбия.

Прореживание

Именно расстояние между растениями определяет величину корнеплодов. Первое продергивание после всходов моркови - довести расстояние между растениями до 2,5 см. (Допустима аккуратная пересадка растений.) Второе продергивание - фактически первый сбор урожая - довести расстояние между растениями до 7,5-10 см. Очень важный прием - окучивание, позволяющее избежать солнечных ожогов и позеленения плечиков корнеплодов. Кроме того, окучивание защищает растения от перегрева. Его проводят три раза. После заключительного окучивания корнеплоды должны быть покрыты слоем земли на высоту около 5 см. Окучивание выполняют очень осторожно, чтобы избежать повреждения растений и задержки их роста.

Болезни и вредители.

Альтернариоз. Эту болезнь можно определить по появившимся на краях листьев желтым и белым пятнам. Вскоре пятна начинают буреть и кажутся набухшими. В итоге погибает и корнеплод. В качестве профилактики - пропаривать семена при температуре +50C в течение 10 минут.

Мокрая гниль.

Признаком является острый запах серы, исходящий от растений, а также изменение цвета ботвы - она становится бурой или серой. Бактерии- возбудители мокрой гнили особую активность проявляют в в жаркую влажную погоду. Чередование моркови с горохом или с другими бобовыми культурами является хорошим профилактическим средством. От поражения мокрой гнилью страдают не только корнеплоды, растущие в огороде, но и те, что убраны в подвал. Поэтому храните собранную морковь в прохладном, хорошо вентилируемом месте.

Пятнистость корневой шейки.

Признак болезни - появление черных и бурых пятен в этой части корнеплода. Затем он расщепляется, а его сердцевина становится вялой или пустой. Причина - плохо дренируемая и затопляемая водой почва на огороде.

Морковная муха.

Лучше всего отложить посев моркови на более поздний срок, чтобы цикл развития морковной мухи не совпадал с циклом развития культуры, и тогда к началу лета личинки морковной мухи погибнут от отсутствия корма. Не сейте взамен моркови сельдерей, потому, что он также поражается морковной мухой.

Проволочник (личинки жука щелкуна).

Лучшими зелеными удобрениями перед посевом моркови являются рожь, озимая пшеница и овес. Рекомендуется заделка в почву зеленого удобрения не позднее, чем за две недели до посева моркови.

Нематоды

вызывают галлогельминтоз моркови - кожица становится толстой и жесткой. Для борьбы следует наладить севооборот, в котором восприимчивую к нематодам культуру выращивать один раз в 12 лет. Можно выращивать морковь, чередуя ее с бархатцами. Хотя нематоды и проникают в корни бархатцев, но не могут завершить свой цикл развития и погибают не дав потомства. Посадка бархатцев между растениями моркови не дает положительного результата. Лучше сплошь засадить грядку бархатцами и оставить их там на все лето - 90-120 дней, а в следующем сезоне использовать эту грядку для выращивания моркови.

Уборка и хранение.

К уборке приступают после того, как корнеплоды полностью сформируются. Морковь подкапывают лопатой или вилами и выдергивают за ботву. С моркови, которую вы намерены хранить в подвале, необходимо оборвать ботву, оставив лишь 1,5-2,5 см стеблей (по некоторым данным - по плечики).

Собранную морковь нужно сначала разложить на солнечном месте и оставить на несколько часов, чтобы тоненькие, питающие корешки засохли и морковь пришла в состояние покоя. Не следует мыть морковь перед закладкой в хранилище, т.к. это может стимулировать возобновление роста питающих корешков. Лучше перед употреблением

просто соскоблить их.

Прежде, чем убрать корнеплоды в подвал на длительное хранение, необходимо подготовить картонные коробки или пластиковые ящики, а также торф, мох-сфагнум или древесные опилки. На дно насыпьте немного этого материала, разложите слой моркови и затем чередуйте слои. Верхним должен быть слой мха или опилок. Уложенные на хранение корнеплоды не должны соприкасаться между собой. Нельзя допускать попадания в ящики мятых, расщепившихся или больных корнеплодов. Помните, что по соседству с морковью нельзы хранить яблоки, т.к. они выделяют этилен - вещество, ухудшающее вкус моркови.

Убранную морковь охлаждают до температуры 6...8 °C, после чего закладывают на зимнее хранение, поддерживая температуру воздуха в пределах 0...1 °C и влажность 85-95%. Лучше сохраняются корнеплоды с полностью удаленной головкой, так как питательные элементы в этот период не передвигаются к верхушечной почке.

Семена.

Если корнеплоды предназначены для получения на следующий год семян, то на них оставляют черешки длиной 0,5-1 см. Для нормального цветения их определенный срок выдерживают при пониженной (яровизационной) температуре, что обычно происходит во время хранения. Овощеводы-любители, занимающиеся семеноводством, должны знать, что самостоятельно получить гибридные семена невозможно, если нет исходных линий.

Возможные неудачи

Поскольку почва редко бывает абсолютно выровненной, участки, расположенные в низине, высыхают медленнее, чем остальные, особенно если их подготовили слишком рано и быстро. В результате появляются неравномерные всходы, и в дальнейшем нарушаются рост и развитие корнеплодов. Свежий навоз или чрезмерные дозы других органических удобрений могут привести к массовому ветвлению и растрескиванию корнеплодов.

Выращивание по методу Митлайдера

Мы привыкли высевать морковь, как только сойдет снег и держать ее до осенней уборки. Но при выращивании на узких грядах ее созревание идет быстрее, и посеянная ранней весной морковь обычно полностью вызревает к августу. Дальнейшее оставление корнеплодов в земле привадит к их растрескиванию и снижению качества.

Ранней весной для потребления в летние месяцы нужно посеять одну небольшую гряду раннеспелой моркови (Артек, Консервная). Корнеплоды начинают использовать, как только они приобретут ярко-оранжевый цвет. А для зимнего хранения лучше сеять сорта среднеспелые (Витаминная 6, Нантская 4, Лосиноостровская 13, НИИОХ 336) или среднепоздние (Несравненная), и делать это рекомендуется в последних числах мая - первых числах июня. Тогда убирать морковь можно как обычно, после первого осеннего заморозка.

Выбирая сорт, помните, что отечественные сорта Витаминнал 6 и Лосиноостровская 13 являются мировыми рекордсменами по содержанию каротина. При решении вопроса, сколько гряд отвести под морковь, исходите из того, что с одного погонного метра узкой гряды осенью вы соберете 7-8 кг корнеплодов.

Морковь подкармливают 4-5 раз за сезон. При загущенном посеве с постепенным прореживанием число подкормок можно довести до 6.

Схема посадки :

двухрядная, расстояние в ряду при полном освещении 5 см, при легком затенении (до 3 ч в день) - тоже 6 см, при

затенении 4-5 и более часов в день выращивать не рекомендуется.

Свекла столовая (Beta vulgaris var.conditiva) -

двулетнее растение из семейства Лебедовые (Маревые), В первый год жизни растения образуют листовую розетку и корнеплод, а во второй -цветоносный стебель, на котором образуются цветки и семена. Растение перекрестноопыляемое, длинного дня. Продуктивным органом является корнеплод. Свекла столовая принадлежит к холодоустойчивым растениям, однако она более требовательна к теплу по сравнению с другими корнеплодами. Семена столовой свеклы начинают прорастать при температуре +4 С, но посевные работы лучше начинать при температуре +6-8 С. Наиболее благоприятная для роста корнеплодов, а следовательно, и для получения наибольшего урожая, температура 15-23 С.

Растения свеклы очень требовательны к свету. Недостаточное освещение не только уменьшает урожай, но и ухудшает качество корнеплодов. Поэтому необходимо своевременно проводить прореживание всходов, мероприятия по борьбе с сорняками.

Несмотря на то, что корневая система проникает в почву на глубину до 2,5 м, столовая свекла выдвигает высокие требования к влажности почвы. Наибольшая потребность во влаге бывает в периоды прорастания семян и укоренения всходов, активного развития листовой поверхности, и особенно в период интенсивного Формирования урожая.

Столовая свекла выдерживает повышенную концентрацию солей в почвенном растворе. Среди овощных культур по солестойкости она занимает первое место. Пороговое значение этого показателя для столовой свеклы составляет 4,0 дСм/м (для сравнения морковь 1,0, картофель 1,7 дСм/м).

Выбор участка, предшественники и место в севообороте

Из всех корнеплодов столовая свекла наиболее требовательна к плодородию почвы, Высокие урожаи свеклы можно получать при условии внесения необходимого количества удобрений в легко усваиваемой форме. Свеклу можно возделывать на почвах любого типа. Исключение - кислые, тяжелые почвы с близким залеганием грунтовых вод. Лучшими являются богатые на элементы питания суглинки, супеси и особенно суглинистые черноземы с мелкокомковатой структурой. В севообороте лучшие предшественники для столовой свеклы - зерновые культуры, огурец, лук, томат, перец, баклажаны, бобовые культуры, Не следует размещать свеклу после всех видов капусты, сахарной и кормовой свеклы, рапса, картофеля. Свекла хорошо использует последействие органических удобрений, поэтому ее целесообразно размещать второй или третьей культурой после их внесения. Возможно размещение столовой свеклы в одном поле с луком или морковью.

Удобрение столовой свеклы

Столовая свекла очень требовательна к условиям произрастания. Высокие урожаи ее можно получить только при условии наличия достаточно большого количества питательных веществ. По выносу элементов питания из почвы свекла занимает одну из лидирующих позиций и если не применять удобрения, то кроме недобора урожая, после этой культуры сильно обедняется почва.

Столовая свекла активно использует питательные вещества на протяжении всего вегетационного периода. Во время образования и нарастания листьев большое значение имеет усиленное азотное питание. Чем лучше свекла обеспечена в этот период азотным питанием, тем выше урожай и качество продукции.

Кроме основных элементов питания свекле часто не достает в почве доступных форм кальция и магния, микроэлементов, особенно бора и марганца. Нехватка питания ограничивает получение высоких урожаев. Если содержание подвижного магния в почве меньше, чем 5 мг на 100 г почвы, то необходимо внести до 70 кг/га МgO.

При недостатке кальция растения и особенно корневая система резко ослабевают, листья становятся пестрыми, а участки между жилками бледнеют. Недостаток кальция устраняют путем внесения кальциевой селитры (50-60 кг/га).

При недостатке бора ухудшается углеводный и белковый обмен в растениях, сахар и крахмал накапливаются в листьях, их отток в корнеплоды задерживается. При этом молодые листья и верхняя часть корнеплода отмирают, возникает гниль сердцевины и сухая гниль свеклы.

ПРОГНОЗИРУЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ:Со своего опытного участка мне хотелось бы получить хорошие плоды. Чтобы от своих соседей отличались не только количеством, но и качеством.

ПОЛУЧЕННЫЙ РЕЗУЛЬТАТ: полученный мною результат меня удовлетворил. Я выяснила, что если овощную культуру сажать на благоприятной, ухоженной земле она даст хорошие плоды, даже не смотря на то что мы живет в холодной точке. Конечно надо приложить не мало усилий и очень трепетно ухаживать за растениями и доводить свое дело до конца.

Обсуждение:

Для интереса я также посадила вблизи забора 3 лунки картофеля. Они выросли, но в одном из гнезд я нашла картофель, который наткнулся на проволоку. из этого можно сказать что все таки свой участок надо тщательно обрабатывать и не сорить. Тем более, что железо очень долго еще будет мешать вашему урожаю.

ВЫВОД: если что-то тебя интересует, и ты хочешь получить отличный результат постарайся и все получится. Ведь даже имея минимум удобрений можно получить максимум исходного продукта.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: проделанный мною опыт мне понравился, во-первых я помогла своей семье, во-вторых это все мне пригодится когда - ни будь в жизни, в третьих это не очень сложно.

На следующий год я планирую заняться разведением томатов и перца.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:

1.Источник - рецепты консервирования и заготовки на зиму conservirovanie.com/ikra-iz-morkovi-s-pomidorami

2.УЧЕБНИК ОВОЩЕВОДСТВО.

3.ЖУРНАЛ «1000 советов»

ПРИЛОЖЕНИЕ: рецепты.

МОРКОВЬ

Икра из моркови с помидорами 4 кг спелых помидоров, 4 кг слегка отваренной моркови, 2 кг очищенных головок репчатого лука, соль и сахар по вкусу. Все подготовленные для варки икры овощи пропустить через мясорубку, сложить их в эмалированную посуду и поставить кастрюлю или тазик вариться на огонь. Варить икру около 50 минут. Затем влить в овощи литр постного масла и поварить еще 10 минут. Икру прямо с огня разложить в банки и закатать

РЕЦЕПТЫ КОНСЕРВИРОВАНИЯ ОВОЩЕЙ НА ЗИМУ:

СВЕКЛА

Чем удобно консервирование свеклы на зиму, так это тем, что в дело идут и самые маленькие корнеплоды, и с небольшими дефектами. Главное правило при отваривании свеклы - не отрезать хвостики и верхушки, иначе весь сок выварится, и цвет овоща станет малопривлекательным.

При отваривании свеклы можно добавить в жидкость немного сахарного песка и уксуса. Очень популярны рецепты консервирования свекольных заправок для борща, которые вполне употребляются как салат или гарнир.

Консервированная свекла для борща

1000 г сырой свеклы;
50 г сахарного песка;
20 г крупной соли;
0,450 л воды;
75 мл уксуса 9%;
душистый перец, гвоздика, лавровый лист и пр.

Свеклу варить до полной готовности и остудить, не вынимая из жидкости, очистить. Нарезать свеклу тонкими ломтиками или узкой лапшой и расфасовать в стерилизованные банки (0,5 л - оптимальный объем). Для маринада нужно вскипятить указанное количество воды с пряностями, солью и сахаром, влить уксус и еще раз дать закипеть.

Когда маринад остынет, залить им свеклу в банках и плотно закрыть крышками. Такое консервирование свеклы без стерилизации требует хранения заготовок в холодильнике или достаточно прохладном месте.

Консервирование свеклы по-корейски

На 1000 г свеклы:

27 г соли;
55 г сахара;
30 мл уксуса;
набор специй для блюд по-корейски или кориандр молотый, перец жгучий молотый, глутамат натрия;
75 мл растительного масла;
4 очищенных зубчика чеснока и ¼ маленькой луковицы.

Домашнее консервирование свеклы по-корейски также предполагает, что салат будет храниться в холодильнике, так как не проходит стерилизацию. Корнеплоды для этого блюда отбираются крупного размера, их нужно натереть на специализированной терке, чтобы получилась длинная тонкая лапша.

Свеклу отваривать не нужно! Далее всыпать соль и сахар, перемять руками до выделения сока и перемешать с уксусом и специями. Чеснок и лук нарезать очень мелко (использовать пресс не желательно) высыпать в свеклу, не перемешивать. Растительное масло нагревать пока не появится белый дымок и горячим вылить в салат из свеклы, перемешать. Разложить по банкам с резьбой для крышек, закрыть и поставить в холод.

Консервированный салат из свеклы

На 2 части сырой свеклы по 1 части:

Моркови;
Лука;
Болгарского перца;
Томатов;
Лука репчатого;
Соль, горький перец, сахар по вкусу;
Масло для обжаривания.

Этот рецепт обычно используют, как консервирование свеклы для борща, но в итоге съедается он в виде салата или закуски к спиртным напиткам. Первыми в обработку идут лук и перец, которые следует нарезать соломкой и обжарить до размягчения. Затем натереть сырую свеклу и смешать с протертыми томатами - тушить около 60 минут, обязательно перемешивая.

Горький перец размолоть в мясорубке. Все подготовленные компоненты тщательно перемешать и тушить еще около 20 минут. Стерилизовать салат не нужно, сразу расфасовать по банкам и закатать, укрыть одеялом и оставить остывать.